Sebuah Resor Ski Di Pegunungan Alpen Austria Mendapat Transformasi Yang Menyilaukan

Senja mulai turun ketika aku tiba di St. Anton, jadi aku berjalan cepat melewati desa, sepatu kotaku tergelincir di trotoar yang tertutup salju. Saya melewati sebuah gereja berkubah bawang, dan hotel-hotel tradisional, setengah kayu, lalu berhenti dan memandangi jalur ski yang meluncur langsung ke jalan utama. Itu 7: 30 pm, tiga jam setelah lift telah ditutup, tetapi landasannya dipenuhi pemain ski. Beberapa bergerak dengan kecepatan siput, dengan cemas merasakan jalan mereka di bawah cahaya; yang lain tersungkur dengan pengabaian, tampaknya tidak sadar akan risiko. Yang lain sudah mulai berduka — salju berserakan dengan gumpalan-gumpalan kaki yang kusut, ski, dan tiang. Namun alih-alih berteriak kesakitan dan saling tuduh, hanya ada angin tawa parau, terdengar di sisi gunung yang diterangi cahaya bulan.

Saya akan belajar bahwa ini adalah ritual hampir setiap malam di St. Anton. Resor ini memasarkan dirinya sebagai "tempat lahirnya ski Alpine," berkat perannya yang sangat penting dalam pengembangan awal olahraga ini. Tapi imbang yang lebih besar bagi banyak pengunjung adalah fakta yang tidak diiklankan bahwa itu juga tempat lahir dari ski April.

Sebenarnya April adalah keliru; di St. Anton, minum itu terjadi sebelum, selama, serta setelah bermain ski, tidak hanya di desa tetapi di atas gunung juga. Di sana, kaum muda, kaya, dan suka bermain ski dari seluruh Eropa berkumpul bersama di kandang ternak dan lumbung jerami yang dikonversi menjadi jeruji. Setelah beberapa jam minum dengan penuh semangat, mereka kembali bermain ski untuk derby pembongkaran untuk lari terakhir, yang berakhir, cukup nyaman, tidak hanya di samping jalan raya utama St. Anton yang cantik dan dikayuh pejalan kaki, tetapi dalam jarak 20 yard dari klinik darurat setempat.

Video: Adegan Ski (dan Apr? S-Ski) di Arlberg

Kantor pariwisata tidak merasa geli, khawatir bahwa pesta pora seperti itu — semarak yang selalu dipermuliakan — menurunkan nadanya. Ini telah mencoba berbagai cara untuk mendinginkan pesta, mencoba, misalnya, untuk melarang sepatu bot ski di restoran di malam hari (memaksa para pembuat mobil untuk mengganti sepatu mereka kembali di hotel, di mana mereka mungkin akan memutuskan untuk tidur siang sebagai gantinya). Tetapi pihak berwenang sedang berjuang untuk kalah. Di St. Anton, dalih sekecil apa pun untuk pesta — beberapa inci salju segar, katakanlah — digunakan dengan penuh semangat, dan musim dingin ini membawa alasan terbesar dalam satu generasi.

Resor ini telah memiliki salah satu area ski terbaik di Pegunungan Alpen, dengan jalur ski yang membentang ke barat ke desa-desa St. Christoph yang jauh lebih kecil, bertengger di Pass Arlberg di kaki 5,900, dan Stuben di luar. Tetapi musim dingin ini akan melihat peluncuran tiga lift baru, dibangun dengan biaya hampir $ 50 juta. Ini akan membentang di atas Flexenpass (jalan pegunungan di ketinggian 5,000 kaki) untuk bergabung dengan lereng Stuben dengan lereng Z? Rs, desa berikutnya di utara.

Hal itu sendiri tidak akan layak dicatat di luar St. Anton, seandainya Zr tidak terhubung dengan piste dan lift ke Lech, yang pada gilirannya terhubung ke Zug, Warth, dan Schrken. Tiga lift baru membentuk semacam mata rantai yang hilang yang bergabung dengan dua bagian rantai, dengan langkah menciptakan area ski terbesar Austria, dan bisa dibilang yang paling menarik di Alpen. Delapan desa yang baru terhubung, yang dikenal bersama sebagai Arlberg, akan memiliki setiap jenis medan — mulai dari lereng pembibitan terbuka lebar hingga heli-ski dan couloir tersedak-bubuk. Dan di atas ski, petak sisi gunung yang indah ini akan menawarkan segalanya mulai dari bakpao pedesaan dan mencicipi menu hingga hotel mewah dan tempat tidur dan sarapan rumah pertanian. Apakah pemain ski datang mencari klub malam yang riuh atau kapel terpencil, adrenalin atau keaslian, semua akan diwakili di sini.

Makan siang di Hospiz Alm, di St. Christoph, di mana mantan tamu termasuk Ratu Beatrix dari Belanda dan Raja Harald dari Swedia. Andrew Phelps

Dan itu akan sangat luas. Pertimbangkan bahwa pemukul besar Amerika seperti Jackson Hole, Wyoming, memiliki lift 14, dan Park City, Utah — area ski terbesar di AS dengan margin yang besar — ​​memiliki 41. Arlberg akan memiliki 87 (dan tidak seperti resor AS, itu tidak termasuk lift permukaan pada lereng kelinci dalam statistiknya; ia memiliki 25 lain dari itu). Tautan sudah lama datang. Koneksi lift melalui Flexenpass pertama kali diusulkan di 1925, dan pemain ski telah menanyakannya sejak saat itu.

Dini hari berikutnya, saya menyewa beberapa alat ski dan berangkat untuk menjelajahi Arlberg. Lupakan menjilat lift dan jalur yang sama, naik hanya untuk turun — di sini, bermain ski adalah tentang perjalanan melintasi bentang alam, tur dari satu desa ke desa lain. Dan tidak seperti area ski yang dibangun khusus, di mana jalan setapak diletakkan untuk memaksimalkan ruang seperti jalur fairway di lapangan golf suburban, di sini jalur mengikuti rute kuno di pegunungan.

Itu adalah hari yang cerah dan cerah, dan dari puncak Vallugabahn, lift tertinggi St. Anton, saya melihat ke utara, di luar Zr dan Lech, ke sebuah gunung yang jauh yang disebut Karhorn. Gagasan untuk bermain ski sampai ke puncak terpencil itu, kemudian melanjutkan perjalanan ke desa Warth — lebih dari dua jam perjalanan dari St. Anton — tampak tidak masuk akal. Tetapi lift baru akan memungkinkan rute untuk semua kecuali pemain ski pemula, menciptakan semacam ekspedisi Alpine — meskipun pada piste yang terawat sempurna, dengan pemberhentian untuk gl? Hwein dan strudel di sepanjang jalan.

Perjalanan semacam itu mungkin tampak sedikit sia-sia jika desa-desa itu dapat dipertukarkan seperti "pabrik-pabrik ski" Pegunungan Alpen Prancis, dengan hotel rantai dan blok apartemen yang nyaman namun tidak berkarakter. Tetapi Arlberg didefinisikan oleh komunitas nyata sepanjang tahun, masing-masing berbeda dari yang berikutnya. Boisterous St. Anton, misalnya, dengan penduduk 2,470 dan jalan-jalan yang ramai penuh dengan butik, spa, dan restoran sushi, adalah dunia yang jauh dari Warth kecil (populasi 164), di mana di luar beberapa hotel, satu-satunya bar berlipat ganda sebagai toko daging. Lech yang anggun, berkerak atas, rumah dari kursi gantung berpemanas pertama di dunia (salah satunya membawa nama merek yang berbeda di setiap kursi: Hublot, Rolex, Moncler ...) tidak kalah dengan mengantuk, Stuben yang rendah hati, di mana kursi gantung kuno menggunakan sistem pemanas yang lebih sederhana: ambil selimut di bagian bawah, kembalikan di atas. Dialek berubah dari satu lembah ke lembah lainnya; penduduk setempat mengklaim bahwa kepribadian juga demikian. Seperti yang dikatakan oleh pengusaha hotel Lech, Gerold Schneider, “St. Anton hanya beberapa kilometer jauhnya, tetapi bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, benar-benar mental yang berbeda. "

Kolam spa di Hotel Tannenhof, di St. Anton. Andrew Phelps

Dan di mana-mana, ada beberapa abad sejarah dan tradisi. Setelah menikmati panorama dari Valluga, saya turun ke St. Christoph, di Arlberg Pass, untuk semangkuk gulai. Tujuan saya, Arlberg Hospiz, didirikan oleh penggembala babi di 1386 sebagai tempat perlindungan bagi para pelancong yang bekerja keras di atas celah salju yang rawan longsoran salju. Itu menyelamatkan tujuh nyawa pada musim dingin pertama dan segera sebuah kapel ditambahkan, diikuti oleh patung kayu St. Christopher yang setinggi 12, pelindung para pelancong.

Posisi itu, dikelilingi oleh tumpukan salju besar di atas garis pohon, tetap keras, tetapi Hospiz saat ini agak berbeda — bukan lagi tempat berlindung tetapi sebuah hotel bintang lima yang dikenal di seluruh Austria karena gudang anggurnya (yang dijual seharga $ 92,800) untuk Nebukadnezar, botol lima galon, dari 2000 Cheval Blanc). Kliennya adalah keluarga kerajaan dan selebritas: foto-foto kunjungan mereka menghiasi lobi, disertai dengan plakat nama kecil jika Anda tidak segera mengenali Raja Harald dari Swedia atau Ratu Beatrix dari Belanda.

Di luar di teras yang cerah, di mana para pelayan di dirndl menyeimbangkan baki di pundak mereka yang penuh dengan tulang rusuk, goulash, dan kaiserschmarrn (pancake parut halus dengan saus prem) Saya bertemu Andy Butterworth, seorang warga Inggris yang periang yang pindah ke St. Anton tentang 15 tahun lalu dan menjalankan Kaluma, operator tur yang juga menawarkan layanan "panduan membimbing", membantu para tamu menavigasi labirin Arlberg April etiket ski, serta restoran terbaiknya. "Melakukan St. Anton dengan benar," Butterworth menjelaskan, "kamu main ski keras sepanjang hari, pesta keras sampai jam delapan malam, lalu tidur jam sepuluh, jadi kamu siap untuk lift pertama di pagi hari."

Makan siang, sudah waktunya untuk kembali ke St. Anton, di mana apr? S ski akan segera dimulai. Sedikit jauh di atas desa, kami berbelok ke kanan di samping beberapa pohon dan sepasang lederhosen tiup setinggi 10, tanda untuk Sennhte, yang pertama dari serangkaian bar yang menyusuri jalan setapak saat turun ke desa. Kami menyandarkan papan ski kami ke chalet, lalu duduk di meja kayu panjang di luar, tempat band memainkan lagu-lagu rakyat Austria saat matahari mulai terbenam. Ketika keluarga dan kelompok teman bercanda dan membandingkan cerita-cerita ski sejak hari itu, Butterworth memberi saya tutorial tentang minuman aneh yang unik bagi Arlberg. Kami mulai dengan Bauern Tequila (atau “tequila petani”) - sepotong ham kering yang diletakkan di atas gelas alih-alih lemon, dan serutan lobak sebagai pengganti garam. Makanan favorit lainnya adalah Heisse Witwe (atau “janda panas,” minuman plum hangat dengan krim), Vodka Feige (vodka dengan setengah ara yang dibasahi dengan minuman keras) dan J? Gertee (“teh pemburu” yang mematikan) — campuran merah anggur, rum, schnapps, jus jeruk, kayu manis, dan teh).

Pemain ski memukul lereng Mehlsack, sebuah gunung dekat desa Lech. Andrew Phelps

Kami menghabiskan minuman kami dan berjalan melalui kegelapan yang berkumpul ke Heustadl (secara harfiah "gudang jerami"), sebuah pondok kayu dengan panggung sementara di luar, di mana sebuah band rock klasik berada dalam aliran penuh. Selanjutnya, kami pindah ke MooserWirt, bekas gudang domba yang sekarang dilengkapi dengan pipa 23 bermil-mil untuk menjaga agar bir tetap mengalir dari gudang bawah, dan akhirnya ke Krazy Kanguruh, tempat bermain ski dalam bentuk modern, dengan turbocharged berevolusi di akhir 1970s. Kacamata kami mengepul saat kami membuka pintu. Kami beringsut menuju bar melewati meja-meja yang mengerang di bawah beban orang-orang yang menari dengan sepatu ski. St. Anton, kata Butterworth, hampir selalu seperti ini — kepompong ketinggian tinggi untuk perayaan abadi. Di luar, tanpa disadari oleh orang-orang yang bersuka ria, hari itu mulai turun salju.

Saat ini, desa-desa di Arlberg mungkin menjadi tempat liburan, tetapi masa lalu mereka hampir tidak mungkin lebih berbeda. Selama ratusan tahun, ini adalah komunitas pertanian yang suram dan terisolasi, berjuang dengan tanah tipis, tanah curam, dan setidaknya empat bulan tutupan salju tahunan. Menggerogoti kemiskinan adalah norma — sedemikian rupa sehingga pada abad 18th dan 19th, banyak penduduk desa tidak mampu memberi makan anak-anak mereka dan akan menyuruh mereka pergi setiap musim panas untuk mencari pekerjaan di pasar anak-anak di Jerman selatan (yang Cincinnati Times Star menjalankan expo? dari praktik hingga 1908). Ketika mereka menyeberangi Pass Arlberg, meninggalkan rumah mereka, anak-anak akan memecah serpihan dari patung St. Christopher di Hospiz, membawanya bersama mereka sepanjang musim panas dengan harapan bahwa itu akan membantu mencegah kerinduan yang menghancurkan.

Transformasi Arlberg sebagian besar turun menjadi seorang pria lajang. Hannes Schneider lahir di Stuben di 1890, putra seorang pembangun jalan. Pekerjaan langka dan desa terancam oleh depopulasi sehingga, pada usia 17, Hannes berjalan kaki di atas Arlberg Pass yang bersalju untuk mencari pekerjaan di St. Anton. Di sana, Hotel Post menyewanya untuk mengajari para tamu cara bermain ski, suatu kegiatan yang baru saja mulai berkembang dari sarana transportasi bagi para petani gunung menjadi kegiatan rekreasi bagi para wisatawan. Hannes cepat-cepat mulai menempatkan tanda pada olahraga yang baru lahir, mengadaptasi sikap tegak lurus dan telemark yang telah lama dipraktikkan oleh petani Skandinavia ke dalam posisi condong ke depan, berjongkok seperti posisi yang diajarkan hari ini. Di 1920, ia mendirikan apa yang diklaim penduduk setempat sebagai sekolah ski pertama di dunia, dan tahun yang sama membintanginya Das Wunder des Schneeschuhs ("The Wonder of Ski"), film pertama dari beberapa film yang membangun reputasinya sebagai instruktur selebritas Alpen yang pertama.

Penggemar kaya dari seluruh Eropa dan AS datang untuk mempelajari "teknik Arlberg" Hannes, sementara resor ski lainnya di seluruh dunia mencari gengsi mempekerjakan seorang instruktur Arlberg, menciptakan diaspora para ahli dari daerah tersebut. Herbert Jochum dari Z? Rs, misalnya, pergi ke Aspen dan melatih tim ski wanita AS; yang lain bepergian dari Australia dan Jepang, tempat-tempat yang hanya bisa diimpikan oleh ayah mereka — petani dan buruh. Schneider sendiri berakhir di Cranmore, daerah ski sederhana di New Hampshire, tempat ia melarikan diri setelah dipenjara oleh Nazi. Ketika ia dan keluarganya turun dari kereta di sana, pada bulan Februari 1939, ia disambut oleh kerumunan yang memegangi gerbang kayu yang melengkung. "Itu bukan Arlberg," katanya kepada putranya ketika mereka melihat ke bukit-bukit rendah, "tapi kita akan menyukainya di sini."

Pemandangan Lech. Andrew Phelps

Sekembalinya ke rumah, gelombang kedatangan pariwisata mencapai berbagai bagian Arlberg pada waktu yang berbeda — satu alasan mengapa desa-desa itu tetap sangat berbeda satu sama lain saat ini. St. Anton adalah yang pertama — jumlah tempat tidur hotel melonjak dari akhir 1950 ke depan ketika ski beralih dari pengalihan aristokrat menjadi kegiatan liburan arus utama — kemudian Zr dan Lech. Stuben (populasi hari ini tentang 90) relatif diabaikan, terjebak di ujung area ski St. Anton. Lift baru musim dingin ini akhirnya akan mengubah semua itu, menempatkan Stuben di pusat Arlberg yang bersatu. Sudah ada sejumlah bukaan baru. Rumah kayu sederhana tempat Hannes dibesarkan telah direnovasi dan diluncurkan kembali sebagai chalet sewaan yang sangat mewah, penuh dengan seni modern dan tersedia untuk disewa dengan harga $ 38,600 per minggu.

Setelah tiga hari di St. Anton, saya naik taksi sore hari ke Flexenpass ke Lech, sebuah desa penduduk 1,503 yang merupakan yang terbesar kedua di Arlberg. Mungkin itu adalah efek berlama-lama dari terlalu banyak teh pemburu, tetapi ketika saya bangun di sana keesokan paginya, tempat itu entah bagaimana tampak seperti mimpi, sebuah gelembung kehidupan halus di kaki 5,000. Di hotel saya, Kristiania, saya makan sarapan di bawah Lichtenstein, minum kopi dari pot perak, lalu berangkat ke desa. Pasangan lansia dengan mantel bulu berjalan bergandengan tangan di samping sungai; sebuah keluarga sedang naik kereta kuda. Di sini, kebinasaan buruk kehidupan modern tampaknya telah dibuang. Garasi parkir desa tersembunyi di bawah tanah di samping gereja abad 14, dan generator minyak yang berpolusi telah digantikan oleh empat pabrik biomassa ramah lingkungan yang menyalurkan air panas ke setiap rumah. Di Oberlech, bagian dari desa yang duduk sedikit lebih tinggi di lereng gunung, bahkan jalan telah dilalui. Chalet dan hotel hanya dihubungkan dengan jalur pejalan kaki dan jalur ski, sementara persediaan dikirimkan melalui jaringan terowongan bawah tanah bergaya Disney World.

Malam tiba di Stuben, sebuah kota kecil di pegunungan Arlberg dengan populasi 90. Andrew Phelps

Saya bertemu dengan pemandu saya, Luis Lankmayer — pakaian sekolah ski merah, cokelat tua, 55 “tapi saya merasakan 35!” - dan kami naik lift keluar dari desa. Dia menunjukkan sarang lebah keluarganya, lalu membawaku ke jalur lama yang disebut Schneet? Li. Kami mulai dengan wajah curam yang diselimuti bubuk dalam, gelombang salju dingin yang lezat melayang ke wajah kami dengan setiap belokan. Ketika gradien mereda, kami mengikuti aliran beku, menyelinap di sekitar semak-semak yang tumbuh lebih ketat dan semakin besar semakin rendah yang kami jatuhkan, akhirnya berkumpul di hutan yang gelap dan sunyi. Ada jejak rusa dan kelinci, tapi kami tidak melihat pemain ski lain. Kemudian di bagian bawah, setelah didorong dan meluncur di atas beberapa ladang, kami muncul, topi, janggut, dan jaket berlapis salju, di dusun Zug.

Kami mengikuti aroma kue ke chalet kecil, yang dibangun di 1780 dan berfungsi sebagai sekolah desa sampai 1963. Bangunan itu masih dimiliki oleh masyarakat, tetapi musim dingin lalu dibuka kembali sebagai restoran, Rote Wand Schualhus. Di dalam, kami makan kue keju hangat di ruangan yang mengingatkan saya pada rumah boneka, langit-langit, lantai, dinding, dan bingkai jendela yang seluruhnya terbuat dari kayu. Saya memesan Coke, tetapi disambut dengan senyum minta maaf. Di sini mereka hanya melayani produk lokal, pelayan menjelaskan, menawarkan saya daftar panjang jus apel sebagai gantinya.

Lantai atas Schualhus adalah restoran gastronomi yang lebih mewah yang menyajikan menu 12- ke 15, $ 200 mencicipi dan hanya buka di malam hari. Kami pergi untuk melihat setelah makan siang, dan menemukan tiga koki sibuk mengocok dan dicing. Yang satu ternyata orang Inggris, dan, sebagai pembalikan dari tradisi Arlberg yang sudah tua, mengatakan bahwa dia datang untuk membuat kariernya (seperti James Baron, seorang warga Inggris berusia 30 yang sedang mengejar bintang Michelin di Hotel Tannenhof di St. Anton). Saya tersadar bahwa dua lantai Schualhus adalah Arlberg baru dalam miniatur yang sangat bagus: mewah, tentu saja, dan berhubungan dengan tren global, tetapi juga sangat terhubung dengan identitas pedesaan di kawasan itu.

Museum St. Anton am Arlberg, yang mendokumentasikan sejarah ski di wilayah ini. Andrew Phelps

Mungkin kuncinya adalah bahwa peningkatan ajaib dari kemiskinan telah begitu cepat sehingga sebagian besar tradisi dan budaya tetap utuh, hubungan dengan masa lalu tetap dekat dan jelas. Jalan-jalan belakang Lech mungkin dilapisi dengan mobil-mobil mewah — Porsche, Mercedes, dan Audis, semuanya dengan rak ski wajib — tetapi di sana-sini Anda masih dapat mencium aroma kebun di luar sebuah gudang tempat ternak sedang musim dingin. Dan, dengan hanya beberapa pengecualian, hotel-hotel tersebut masih dimiliki oleh keluarga lokal daripada perusahaan atau miliarder yang absen. Kristiania yang dipenuhi seni, misalnya, dijalankan oleh Gertrud Schneider (nama keluarga yang berdering seperti gema di sekitar lembah-lembah ini). Itu dibangun sebagai rumah oleh ayahnya, juara ski Olimpiade Othmar, yang mentornya adalah Hannes sendiri.

Malam itu saya bertemu Schneider lain, Gerold, sepupu Gertrud dan pemilik Almhof Schneider, hotel bintang lima 53 yang berevolusi dari rumah pertanian keluarganya. "Keluarga saya telah tinggal di tanah ini sejak 1451," katanya kepada saya ketika kami melihat-lihat gudang tua yang telah dikonversi menjadi tempat seni serbaguna, Allmeinde Commongrounds, dengan ruang pameran dan akomodasi untuk seniman yang berkunjung. Kami duduk di meja kayu panjang yang dikelilingi oleh buku-buku tentang seni dan arsitektur, minum Gr? Ner Veltliner yang luar biasa dan berbicara tentang proyek-proyek masa lalu dan masa depan: patung oleh Antony Gormley, fotografi oleh Alex Hätte, dan instalasi oleh seniman AS James Turrell , tinggi di gunung di atas Lech.

Pada hari terakhir saya di Lech saya berangkat bersama Luis, pemandu saya, dan seorang pemuda bernama Quentin yang bekerja di Kristiania untuk musim dingin sebelum menuju ke Universitas Yale dan telah diikat untuk membawa piknik kami. Kami meluncur ke Warth, naik kursi gantung, lalu naik selama 20 menit untuk mencapai Karhornsattel Pass, titik awal untuk rute off-piste kembali ke Lech. Di bagian lain dunia, rute-rute ski pedalaman memiliki nama-nama macho — Apocalypse Couloir, Delirium Dive — tetapi dengan gaya Arlberg yang sebenarnya, rute ini dinamai menurut seorang imam abad ke-19, Pastor M? Ller. Dia adalah orang pertama di Warth yang membeli sepasang alat ski dan, setelah berlatih pada malam hari untuk menghindari cemoohan umat paroki, menggunakan mereka pada rute ini untuk mengunjungi seorang rekan di Lech.

Di luar celah, kami meluncur di lereng terbuka yang cerah, berhenti untuk menyaksikan keluarga steinbock bergerak di sepanjang punggung bukit. Kemudian, setengah jalan kembali ke Lech, tujuan makan siang kami tampak seperti fatamorgana di antara ladang salju putih berkilau. Ini B? Rstegg, tempat yang terbuat dari kapel dan beberapa lumbung dan chalet, kayu kuno mereka dihitamkan oleh matahari. Quentin meletakkan piknik sederhana kami di teras kayu reyot yang dipahat-tangan dari salah satu lumbung: keju, ham gunung, gherkin, dan roti kering yang dipotong dengan pisau tanduk. Aku menggantung jaketku di sabit yang ditinggalkan oleh pintu dan mendengarkan tetesan salju yang mencair dari atap.

Itu surgawi, dan sejauh yang Anda bisa dapatkan dari berdiri dalam antrean di kafetaria raksasa resor ski utama. Tetapi dalam banyak hal juga merupakan motto kenang-kenangan — catatan untuk orang-orang yang mahir di Lech dan para hewan pesta St. Anton untuk mengingat betapa beruntungnya mereka. Untuk B? Rstegg adalah desa hantu, ditinggalkan di 1898, dan pengingat apa yang bisa terjadi pada semua komunitas Arlberg jika ski tidak datang untuk menyelamatkan mereka.

Detail: Apa yang Harus Dilakukan di Austria Hari Ini

Hampir disana

Innsbruck, sekitar satu jam perjalanan dari St. Anton, adalah bandara terdekat ke Arlberg, tetapi Zurich dan Munich memiliki lebih banyak penerbangan internasional. Zurich dan Munich keduanya berjarak antara dua dan tiga jam dari Arlberg dengan mobil. Transportasi kereta api ke St. Anton juga tersedia dari Zurich atau Innsbruck.

Hotel

House Hannes Schneider: Ini adalah alamat utama untuk penggemar ski. Rumah masa kecil "bapak ski modern" diubah musim dingin lalu menjadi chalet pribadi enam kamar tidur yang ramping. Letaknya di jalan utama desa, dan berjarak berjalan kaki singkat dari lift Albona, yang mengakses beberapa ski bubuk terbaik Arlberg. Stuben; househannesschneider.at; chalet mulai dari $ 38,580 per minggu.

The Kristiania: Retret elegan, bernuansa seni dan antik dengan kamar tidur 29 yang dirancang secara individual. Nikmati pemandangan danau beku beberapa menit berjalan kaki dari pusat desa. Nafsu berahi; kristiania.at; ganda dari $ 360.

Lechtaler Hof: Warth, yang paling utara dari desa-desa Arlberg konon merupakan tempat paling bersalju di Pegunungan Alpen. Ia mendapat rata-rata kaki 36 setiap musim dingin, jadi tempat yang tenang dan nyaman di 20 ini ideal untuk pemain ski yang serius atau mereka yang mencari pelarian Alpen yang damai. Properti ini memiliki makanan yang baik, bersumber secara lokal dan jenis sambutan hangat asli yang berasal dari dijalankan oleh dua generasi dari keluarga yang sama. Warth; lechtalerhof.at; ganda dari $ 246.

Reselehof: Dibangun di 1490, ini adalah wisma tertua di St. Anton. Tembok asli, setebal enam kaki menjanjikan perdamaian bahkan di kota yang menyukai pesta ini. Kamar 13 sederhana namun berkarakter. St. Anton; reselehof.com; ganda dari $ 175.

restoran

Murmeli: Favorit lokal. Para pemain ski menyapu salju lalu duduk di ruang makan yang cerdas untuk makan siang yang panjang. Harapkan versi-versi klasik Austria yang halus — termasuk Wiener schnitzel yang sempurna — disajikan dengan anggur-anggur superior. Oberlech; murmeli.at; entr? es $ 20– $ 38.

Museum Restaurant-Caf ?: Chalet 1912 yang indah ini terletak di tepi desa, berfungsi sebagai museum ski dan warisan budaya setempat di siang hari dan restoran di malam hari. Kamar-kamarnya yang berpanel kayu ek, diterangi cahaya lilin, adalah salah satu tempat makan paling romantis di Pegunungan Alpen. St. Anton; museum-restaurant.at; entr? es $ 20– $ 36.

Rodel Alm: Retret yang nyaman di samping jalur piste dan toboggan. Keringkan sarung tangan Anda dengan api menderu saat menyelam ke dalam Tiroler Gr? Stl, spesialisasi lokal yang lezat dari kentang goreng, daging sapi, bacon, dan bawang. St. Anton; rodelalm.com; entr? es $ 13– $ 29.

Rote Wand Schualhus: Chalet abad ke-18 yang pernah menjadi tempat susu dan sekolah desa. Di lantai bawah, Jausestuba menawarkan santapan santai di siang hari - strudel, pangsit, salad - sedangkan Chef's Table di atas menawarkan menu pencicipan hidangan 12 hingga 15 untuk tamu 16 di malam hari. Zug; rotewand.com; entr? es $ 11– $ 18; mencicipi menu $ 200.

Kegiatan

Arlberg 1800 Balai Seni Kontemporer & Konser: Evolusi terbaru dari Arlberg Hospiz adalah galeri seni kontemporer besar dan ruang konser. Galeri memiliki program dan seniman yang berubah di kediaman, dan ruang konser telah menjadi tuan rumah segala sesuatu dari kuartet string neoklasik hingga Chris de Burgh. St. Christoph; arlberg1800.at.

Ski Backcountry: Arlberg adalah tempat yang tepat untuk belajar bermain ski. Pengunjung dapat menyewa pemandu gunung pribadi mereka sendiri (sekitar $ 380 per hari, cobalah St Anton Classic; stantonclassic.com) atau mendaftar dengan sekolah ski untuk pelajaran kelompok off-piste (sekitar $ 135 per hari, cobalah Piste to Powder; pistetopowder.com). Kaluma (kalumatravel.co.uk) juga dapat mengatur panduan di semua desa Arlberg.

Heli-Skiing: Arlberg adalah satu-satunya tempat di Austria di mana Anda dapat bermain ski heli. Tidak seperti di Kanada atau Alaska, itu tidak memerlukan satu minggu di pondok terpencil, karena Anda hanya dapat membayar untuk drop-off helikopter individu. Pemandu Anda akan menyerahkan uang tunai ketika helikopter tiba untuk menjemput Anda di Flexenpass, seperti halnya naik taksi. Kemungkinan menjalankan meliputi Schneet? Li (mulai dari kaki 8,038) dan Mehlsack (kaki 8,700). Kedua keturunan akan memakan waktu satu jam atau lebih. Ludesch; wucher-helicopter.at.