Madagaskar: Tur Safari

Tidak ada yang berbahaya atau mengancam di Madagaskar. Di safari daratan Afrika Anda harus tinggal di kendaraan, karena singa akan memakan Anda dan kuda nil akan menginjak-injak Anda dan badak dan kerbau akan mengenakan biaya. Di Madagaskar, hewan-hewan itu hanya akan menatap Anda dengan heran. Di sebagian besar Afrika ada ular berbisa dan kalajengking yang menakutkan, tetapi di Madagaskar tidak ada yang berbisa. Suku Malagasi adalah orang-orang terbaik di dunia, senang bahwa Anda telah datang sejauh ini untuk mengunjungi. Anda pergi ke sana untuk lemur, primata aneh pulau itu, yang pemalu dan ringan tetapi tidak terganggu oleh kunjungan Anda, dan orang-orangnya sama. Ada sesuatu yang mini dan tidak murni tentang kehidupan di Madagaskar.

Pulau terbesar keempat di dunia adalah Gal? Pagos lain, yang disebut oleh beberapa ahli ekologi "benua kedelapan." Itu terputus dari pantai timur Afrika sekitar 160 juta tahun yang lalu dan berkembang secara terpisah; 80 persen tanaman dan hewan Malagasi bersifat endemik, dan menyaingi Brasil dalam keanekaragaman hayatinya. Flora dan fauna yang aneh tampaknya merupakan hasil kolaborasi gila antara Dr. Seuss, Jim Henson, dan Tuhan. Manusia telah berada di sini hanya selama 2,000 tahun, dan meskipun mereka telah melenyapkan beberapa spesies, mereka belum mendominasi alam; ada terlalu banyak dan terlalu sedikit. Para ahli biologi yang bekerja di Madagaskar sangat setia. Alison Richard, wakil rektor Universitas Cambridge (presiden universitas de facto; Pangeran Philip adalah penasihat), setiap tahun pergi untuk mempertahankan penelitian lemurnya meskipun menjadi orang tersibuk di Inggris. Russ Mittermeier, presiden Conservation International, menemukan waktu ketika tidak mengelola salah satu organisasi konservasi terbesar di dunia untuk menulis Lemur dari Madagaskar, dan dia mengunjungi setiap beberapa bulan.

Seorang teman dengan siapa saya bepergian telah berhubungan dengan Russ, dan dia menemani kami hari pertama kami, melengkapi saran yang sangat baik dari staf di Explore, Inc., perusahaan safari berbasis di Colorado yang ramah dan berkemampuan tinggi yang mengatur perjalanan kami. Kami terbang dari Antananarivo, ibu kota — yang dikenal sebagai Tana — ke Di? Go-Suarez, di ujung utara pulau, dan check in ke Domaine de Fontenay, sebuah hotel sederhana namun indah yang dikelola oleh pasangan yang melakukan hal itu. memasak luar biasa sendiri. Russ mengajak kami jalan-jalan di Taman Nasional Montagne d'Ambre, dan kami melihat sejumlah lemur Sanford. Russ telah memperkenalkan gagasan mengamati burung untuk membuat daftar kehidupan primata, dan membuat kami tertarik untuk membuat katalog spesies yang kami lihat; pada akhir perjalanan, kami sampai dengan 22 jenis lemur. Saya tidak berharap untuk bersemangat tentang kadal, tetapi Russ membantu menemukan bunglon Brookesia minima, salah satu vertebrata terkecil di bumi, yang hanya hidup di Madagaskar dan tidak bertahan dengan baik di penangkaran. Itu sempurna terbentuk dan kurang dari satu inci panjang, termasuk ekornya. Itu bisa (dan memang) bertengger di ujung ibu jari saya dengan sangat nyaman, dengan ruang untuk naik turun. Kemudian kami melihat bunglon lain dengan berbagai bentuk dan ukuran dan warna, dan Russ sangat suka mengambilnya; mereka mengayun-ayunkan lengan dan kaki kami — yang terbesar adalah 16 inci. Warnanya luar biasa, dengan ekor yang digulung seperti pakis fiddlehead.

Malam itu, menggunakan lampu senter, kami berjalan-jalan melalui cagar alam pribadi yang terpasang di hotel. Kami melihat nokturnal sportif dan tikus dan lemur kerdil yang matanya bersinar kembali ketika Anda menyinari mereka, seperti strip reflektif di tepi jalan, dan kami melihat semua jenis tokek dan bunglon, termasuk tokek ekor, yang ekornya besar menyerupai daun coklat berbintik-bintik. Kami melihat ngengat yang tampak seperti sampel kertas Florentine, dan yang lain terbuat dari moir transparan. Daerah itu belum banyak dieksplorasi pada malam hari, dan ada varian menakjubkan kadal yang dikenal. Russ menunjukkan kepada kami apa yang membuat mereka berbeda dan mengusulkan bahwa satu adalah spesies baru dan kami yang pertama mencatatnya. Saya merasa seperti Darwin. Madagaskar memiliki begitu banyak makhluk yang tidak ada di tempat lain sehingga sulit dilacak, terutama karena sebagian pulau itu hanya setengah dieksplorasi. Spesies baru ditemukan secara teratur, dan beberapa yang diperkirakan telah punah telah ditemukan kembali. "Taksonomi lemur kerdil adalah kekacauan yang memalukan," kata Russ.

Kami berangkat ke Ankarana keesokan harinya, dengan pemandu kami Philippe, putra ratu Antakarana. Kami beruntung melihat beberapa lemur dimahkotai dari dekat. Kami juga melihat tokek bernoda hijau yang saya pikir telah ditemukan oleh orang-orang yang menjatuhkan asam, dengan beberapa titik merah di punggungnya, seolah-olah dilengkapi oleh Anna Sui. Lalu kami melihat tsingys, jarum besar dan gelombang kapur bergelombang, diukir oleh laut dan kemudian dibawa oleh pergeseran lempeng tektonik. Apakah Madagaskar tidak cukup untuk memiliki tanaman dan hewan yang aneh? Apakah harus memiliki geologi yang aneh juga? Kemudian kami datang, bersama Philippe, ke sebuah gua besar tempat para leluhur kerajaannya dikatakan tinggal.

Hari berikutnya melihat kami melalui pengalaman Dunia Ketiga kami yang pertama: penerbangan kami, yang tiketnya kami miliki, tidak ada, tetapi dengan koneksi yang tidak terduga kami akhirnya menuju ke Tsara Komba, hotel paradisiacal kami. Dimiliki oleh orang Prancis dan benar-benar santai tetapi sentuhan yang chic dalam cara yang sangat Kontinental, dengan area pusat yang elegan di mana makanan disajikan, dan hanya tiga kamar, masing-masing bungalow pribadi dengan teras besar yang menghadap ke air.

Pemandu kami menjemput kami dengan perahu keesokan paginya, karena tidak ada jalan, mobil, atau bahkan sepeda di Nosy Komba, pulau tempat kami menginap. Madagaskar adalah pulau besar; dan Nosy Be adalah pulau kecil di sebelah utara Madagaskar; dan Nosy Komba adalah pulau yang lebih kecil dari Nosy Be; dan kami pergi ke Nosy Tanikely, pulau yang lebih kecil dari Nosy Komba. Nosy Tanikely adalah beberapa telapak tangan, pantai-pantai putih, sebuah bukit di tengah dengan mercusuar yang ditinggalkan, dan pondok penjaga mercusuar, tempat penjaga mercusuar itu masih hidup, satu-satunya penghuni pulau itu. Kami snorkeling di sepanjang terumbu karang dan melihat karang yang indah, yang seperti hutan asparagus berwarna krem dengan ujung biru, dan banyak ikan, termasuk ikan pucat dengan kelopak mata pirus cemerlang yang menyerupai pramugari Aeroflot. Penyu-penyu itu berat, dengan sirip besar mereka bergerak seperti sayap, mengepak dengan mantap, sesekali memancing untuk menegosiasikan sudut-sudut.

Saya menyukai apa yang dikatakan panduan kami tentang minoritas Islam di Madagaskar. "Kami bukan fundamentalis. Fundamentalis tidak minum alkohol. Tapi kami mengatakan, minum alkohol, tetapi cobalah untuk tidak mabuk. Hukum Islam mengatakan untuk tidak makan kelelawar buah dan kepiting. Tapi kami suka daging kepiting, jadi kami lewati saja kelelawar buah. Fundamentalis mengatakan seorang wanita harus menutupi rambutnya, tetapi kami mengatakan seorang wanita tidak perlu melakukan itu kecuali dia kedinginan. "

Setelah makan siang, kami berjalan ke taman di mana orang memberi makan lemur hitam, yang melompat keluar dari pohon dan duduk di bahu Anda jika Anda memegang pisang. Ada induk lemur dengan bayi yang terselip di bawah perut mereka, dan kesenangan sensual keintiman dengan hewan-hewan setengah liar ini sangat beragam. Pada sore hari, udara dan air di Nosy Komba adalah suhu yang ideal, angin sepoi-sepoi, tidak ada serangga, dan yang saya inginkan hanyalah mencari cara untuk tinggal setahun, duduk di teras bungalo saya memandang yang lain pulau kecil di kejauhan dan bayangan besar terbentuk dari pantai Madagaskar di luar, seperti kano kecil yang berlayar di bawah layar persegi atau segitiga, dan beberapa yang tanpa layar hanya dikayuh, dan tidak ada jiwa lain yang terlihat di segala arah, dan udara berbau seperti laut dan seperti bunga.

Kami selanjutnya pergi ke Anjajavy L'H? Tel. Di 1990's, pemilik mengatakan kepada agen perjalanan Paris bahwa ia ingin mengunjungi Madagaskar, dan agen mengatakan tidak ada hotel yang memenuhi standarnya, jadi ia terbang ke pantai sepanjang Selat Mozambik sampai ia menemukan tempat yang sempurna, dan membangun sebuah kemewahan yang luar biasa, satu-satunya di negara ini — AC, akses Internet nirkabel, kolam renang yang indah, vila rosewood yang tersebar di sepanjang pantai. Anda sampai di sana dengan pesawat pribadi hotel; penerbangan kami adalah jam yang sangat indah. Hotel ini telah mendeklarasikan zona waktunya sendiri, satu jam lebih cepat dari sisa Madagaskar, sebuah paket hemat waktu siang hari. Pemiliknya adalah orang Prancis dan manajemen Afrika Selatan, jadi semuanya bergaya dan semua orang berbicara bahasa Inggris. Tempat itu berada di lahan taman 1,100. Ada perahu motor untuk ski air dan memancing di laut dalam dan ekspedisi pribadi. Teh sore disajikan di bukit berumput di mana beberapa spesies lemur lingkup keluar wisatawan, termasuk sifaka Coquerel, lemur anggun dengan bulu coklat dan putih. Ada juga burung-burung luar biasa yang datang untuk remah-remah.

Kami menyewa kapal untuk melihat burung-burung matahari terbit di Teluk Moromba, badan air halus yang penuh dengan pulau-pulau bundar kecil, seperti armada topi kotak obat, banyak dari mereka terkikis dari bawah sehingga mereka meruncing di atas air. Tidak ada buatan manusia di sepanjang pantai berikutnya untuk jarak 20 mil kecuali desa nelayan sesekali dibangun dari kayu dan alang-alang di atas pasir. Kami berhenti di sebuah baobab keramat, berumur sekitar 1,600 tahun, skala bangunan apartemen lebih kecil daripada pohon. Di dekatnya ada satu lagi — salah satu dari enam jenis baobab Malagasi endemik — lebar di bagian bawah, dengan belalai lurus, dan kemudian cabang-cabang gila di bagian atas, sehingga terlihat seperti dewi India dengan rok terentang dan belasan lengan berputar-putar gila-gilaan . Ada beberapa hutan bakau di sepanjang tepi air di beberapa tempat, dan "salad laut," yang kami makan oleh segenggam kecil yang asin. Kami berhenti di satu pantai terpencil dan berenang; di tempat lain sebuah piknik telah disiapkan untuk kami di gubuk daun palem.

Kembali di hotel, pasukan sifaka berada di pepohonan tepat di luar villa kami, dan kami mengambil seribu foto mereka; kemudian kami memiliki pijat di teras kami saat matahari terbenam.

Kami selanjutnya menuju ke Andasibe. Warna hijau, sawah hijau dan merah, merah bumi seperti menggambar anak-anak di krayon. Kami berjalan ke Cagar Alam Khusus Analamazaotra untuk melihat indri setinggi tiga kaki, spesies lemur terbesar yang hidup (fosil menunjukkan lemur raksasa seukuran gorila). Pemandu kami yang sangat energik membawa kami jauh ke dalam hutan, dan kemudian kami mendengar kerinduan pertama kami, seperti paus bungkuk yang bersilangan dengan sirene serangan udara, nada wafel yang aneh dan tinggi yang tampaknya tidak masuk akal datang dari mamalia darat, apalagi primata. Anda harus tahu cara mengikuti bunyi: meskipun bunyi itu dapat didengar sejauh dua mil, cara bunyinya menggema berarti amatir tidak dapat mengetahui seberapa dekat atau jauh jaraknya. Kami berlari melewati semak-semak yang tebal, dan tepat ketika aku kehilangan harapan, kami menemukan diri kami tepat di bawah mereka. Ululasi mereka memekakkan telinga, hal-hal besar yang sangat besar dengan wajah berbulu hitam yang penuh rasa ingin tahu, duduk di pohon-pohon dan memakan dedaunan, kemudian melompat, dengan keanggunan yang tidak mungkin, ke pohon-pohon lain ketika mereka selesai.

Keesokan harinya, kami bangun pagi-pagi dan menuju Taman Nasional Mantadia, dengan cepat memanjat gunung dan turun-naik, dan kami semua merasa sedikit dilecehkan ketika kami tidak menemukan apa pun setelah dua jam. Kemudian kami tiba di pasukan besar sifaka diademed, atletis dan aneh. Kami melihat pohon pakis dan bambu endemik yang tumbuh sebagai lengkungan besar, seperti gawang rotan berukuran besar. Kami berjalan keluar dari hutan dan menuju jalan ajaib yang tertutup debu grafit dari tambang terdekat. Itu tampak perak di bawah sinar matahari yang cerah, langsung keluar dari The Wizard of Oz, dan jika Anda menyentuhnya, jari Anda terlihat seperti menggesek nampan eye shadow.

Kemudian kami pergi ke sebuah pulau cadangan di mana lemur sepenuhnya dihuni manusia. Kami melihat lemur cokelat biasa, yang melompat ke bahu kami dan duduk di atas kepala kami dan membuat kami tertawa dan tertawa; dan lemur hitam-putih; dan sifaka diademed lainnya, makhluk termanis yang bisa dibayangkan. Sementara lemur coklat mendorong dan meraih dan menelan, sifaka melihat dengan kepala di satu sisi, dan jika Anda mengangkat sepotong pisang, akan mengulurkan tangannya, mengangkatnya dengan hati-hati, lalu memakannya dalam beberapa gigitan. Dia memiliki bulu yang paling indah, oranye terang dan putih dan sangat lembut. Ketika dia ingin melompat, Anda menyadari betapa kuatnya dia, tetapi dia memiliki suasana kelembutan yang tidak mungkin tentang dirinya, seolah-olah dia sangat pemalu tetapi ingin bersikap ramah. Lemur cokelat bertahan selama satu jam, tetapi sifaka tampaknya mengatakan pada titik tertentu bahwa ia telah mengambil cukup banyak waktu kita, dan berayun ke semak-semak.

Dalam perjalanan kembali ke Tana, kami berhenti di sebuah taman reptil, di mana saya terutama dibawa dengan katak tomat besar yang memerah.

Untuk minggu terakhir kami, kami menuju ke belantara Madagaskar selatan. Kami terbang ke Tular, di mana sebuah minivan penuh makanan menunggu kami dengan seorang pemandu. Kami berkendara di jalan beraspal yang indah selama satu jam, kemudian menuju ke pedesaan yang dalam. Saya mengira kami berada di kendaraan roda empat, tetapi ternyata tidak. Lebih jauh lagi, ternyata pengemudi itu belum pernah ke Beza-Mahafaly sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sampai ke sana. Karena barang bawaan kami ada di atap, kami memiliki pusat gravitasi yang tinggi, tetapi undercarriage rendah kami mencegah jalan yang mudah di jalan dengan potongan-potongan batu besar, lubang, daerah yang hanyut, dan bentangan pasir halus, seperti dasar sungai yang kering. Kami memiliki ayam hidup (makan malam) di dalam kendaraan, yang terus berkotek. Kami harus menjaga agar jendela tetap terbuka atau mati lemas, tetapi kendaraan menendang debu yang menyapu wajah dan rambut kami sekaligus. Kami mencapai kota nyata terakhir sekitar 5: 30 pm, dan ketika kami masuk ke sebuah pompa bensin, petugas menyebutkan bahwa seseorang membutuhkan tumpangan dan bisakah kita mengambil penumpang tambahan? Seseorang ternyata, dengan penuh semangat, menjadi Andry, sang manajer kamp yang kami tuju. Tak lama kemudian, kendaraan mulai tenggelam di pasir, jadi kami semua keluar dan mendorong dan mengangkat dan kami melewati itu dan sekitar tiga menit kemudian kami tenggelam lagi. Kami butuh hampir tiga jam lagi, dan bagian terakhir dari perjalanan itu adalah dengan cahaya bulan.

Ketika kami sampai di kemah, saya siap untuk mencium tanah. Makan malam disantap oleh dua wanita pendiam yang membungkuk di atas api besar, dan kemudian kami pergi ke tenda kami dan pingsan.

Pukul tujuh tepat keesokan paginya, sekelompok lemur ekor cincin muncul di kamp. Pasti ada 30 dari mereka, termasuk beberapa ibu dengan anak muda yang terselip di bawah perut mereka, dan meskipun mereka diperlakukan oleh staf kamp sebagai gangguan yang akrab, bagi kami itu benar-benar lucu, dan aku tidak keberatan fakta bahwa mereka menyambar dan makan sarapan pisang saya dengan susu kental. Kami terpesona, dan mereka tampak cukup bahagia untuk bersolek dalam pesona kami dan menyerang pose-pose komik. Mereka bajingan dan bandit, kepribadian seperti rakun, dan mereka melompat tanpa henti, kadang-kadang ke meja tempat kami makan, dan kemudian memanjat masuk dan keluar dari ember plastik di sumur dan bergegas setelah sisa di dekat tempat para wanita memasak masih di tempat kerja (apakah mereka merawat api itu sepanjang malam?) dan berayun masuk dan keluar dari pohon.

Kami menemukan satu sifaka Verreaux, yang sedang menikmati matahari di atas pohon asam di pintu masuk kamp, memandangi semua ini seolah-olah itu aneh baginya bagi kami, dan mungkin sedikit memalukan.

Cadangan di Beza-Mahafaly dibagi menjadi dua bagian. Parcel 1 adalah "hutan galeri," kering dan berorientasi ke arah sungai yang mengalir di musim hujan, dan Parcel 2 adalah "hutan berduri," kering dan seperti gurun. Alison Richard yang mengirim kami ke sini, di mana ia telah memantau populasi lemur selama tiga dekade. Tim mendokumentasikan lokasi dan situasi setiap lemur dan sifaka ekor-cincin di Parcel 1 dengan data sensus bulanan dan grafik pergerakan pasukan. Sangat menyenangkan untuk memahami sains setelah berminggu-minggu melakukan voyeurisme safari.

Setelah kami menyelesaikan apa yang bisa kami selamatkan dari sarapan, kami berangkat melalui Parcel 1 bersama Jacky, kepala penelitian untuk Beza. Kami segera menemukan lemur ekor cincin di pohon-pohon dan mencoba menangkap lompatan mereka di film, dua lusin foto di mana kaki yang bergerak menempati bagian atas bingkai, sisa hewan telah memantul sepenuhnya dari gambar. Sedikit lebih jauh, kami menemukan keluarga sifaka, dan aku benar-benar bisa menghabiskan hidupku menonton sifaka, secantik Audrey Hepburn. Mereka melirik lembut ke arah kami dan memukul pose dancerish di pohon, dan sikap mereka entah bagaimana sopan, seolah-olah mereka tersentuh dan terkejut oleh perhatian kami yang baik; pada kenyataannya, mereka sangat sopan sehingga saya pikir mereka mungkin mengirim catatan terima kasih setelah kunjungan kami. Kami akhirnya mencabik-cabik diri dan berjalan menuju dasar sungai, menemukan beberapa lemur olahraga nokturnal tertidur, meskipun ada yang terbangun ketika kami memotretnya. Kami juga melihat reptil dan burung. Ada sihir yang intim di dalamnya: lemur itu tidak jinak, seperti di Nosy Komba — benar-benar kebun binatang pribadi — juga tidak begitu liar sehingga mereka tetap jauh sekali.

Setelah makan siang, kami berangkat ke pemakaman desa di Mahazoarivo. Di antara orang-orang di Madagaskar selatan, pemakaman adalah urusan yang luar biasa, urusan yang mahal yang berlangsung beberapa hari dan melibatkan konsumsi banyak zebu (sapi) dan banyak alkohol. Keluarga harus menabung cukup uang untuk itu, sehingga orang mati dibalsem dan dimasukkan ke dalam kamar mayat yang dibangun khusus untuk mereka. Salah satu teman perjalanan saya menyampaikan informasi dari Jacky bahwa mayat pernah disimpan dalam potongan keju, yang menutupi dan berisi bau pembusukan. Percakapan lebih lanjut dengan Jacky mengungkapkan bahwa mereka benar-benar disimpan dalam "batang pohon" (ia memiliki sedikit aksen): terbungkus dalam log berlubang. Pemakaman hari itu di Mahazoarivo diperuntukkan bagi dua orang yang keduanya telah meninggal sekitar satu tahun; pada akhirnya, almarhum akan dipindahkan ke kuburan di bukit, dan gubuk mayat mereka dibakar.

Ada pesta untuk seluruh desa, dan para pria membawa tombak atau senjata, dan para wanita mengenakan warna-warna cerah mereka. Ini juga malam cinta; setiap gadis yang hamil selama proses pemakaman dianggap memiliki keberuntungan, dan suaminya tidak pernah bisa bertanya siapa ayahnya, tetapi harus mengambil bayi itu sebagai anaknya sendiri. Gadis-gadis yang belum menikah mencoba untuk hamil sehingga mereka dapat menunjukkan kesuburan mereka, yang meningkatkan peluang pernikahan berikutnya. Desa memiliki generator untuk acara-acara ini, dan para musisi desa terhubung dengan amplifikasi yang kasar dan memainkan musik tradisional isky yang funky. Siapa pun yang merasa seperti menari hanya berkumpul di depan mereka dan menari. Gerobak zebu besar berhenti di sekitar desa. Keluarga almarhum duduk di luar rumah mereka dan menerima tamu, memberikan hadiah kepada semua orang (kami mendapat sebotol soda lemon). Para pria menembakkan kartrid kosong buatan sendiri setiap kali ada yang datang, yaitu sekitar sekali setiap lima menit. Pendatang baru berpawai di tengah desa; itu semua sangat dramatis. Musiknya bagus dan orang-orangnya cantik dan ada banyak kesenangan di sekitarnya. Kami disambut sebagai orang-orang terkemuka, karena menjadi orang asing dan karena datang bersama Jacky dan Andry; kami memiliki seratus teman baik dan anak-anak di mana pun kami pergi. Saya merasa seperti jimat keberuntungan.

Kemudian kami pergi ke Parcel 2, hutan berduri. Satu pohon endemik tidak memiliki daun dan berfotosintesis melalui klorofil dalam kulitnya, yang selalu mengelupas seperti sengatan matahari; pohon-pohon gurita adalah benda-benda aneh yang ditutupi duri dengan banyak cabang yang terpuntir di udara; dan euforia memiliki cabang hijau geometris yang menggambarkan ruang mirip kubus yang kompleks dan terlihat seperti model struktur kristal fosfor. Kami mendapat pemandangan langka menari sifaka di seberang jalan; mereka berjalan dengan kaki belakangnya dengan lompatan ke samping ketika di tanah terbuka. Kemudian kami menyaksikan keluarga mereka di pohon berduri, dan cahaya keemasan yang sangat indah yang terjadi pada sore hari di Madagaskar, dan itu menyinari sifaka sehingga mereka tampak seperti malaikat berbulu yang bersinar dengan sinar pribadi mereka sendiri. .

Kami kembali ke kemah tepat ketika seorang peneliti tiba dengan kendaraan roda empat, dan kami bernegosiasi dengan pengemudi untuk membawa kami keesokan harinya. Pagi itu kami pergi bersama dan sampai di Isalo tepat waktu untuk makan siang. Hotel di sana, Relais de la Reine, dimiliki oleh seorang Prancis, yang dibangun ke dalam lanskap batu sehingga Anda hanya bisa setengah mengatakan ada bangunan di sana; makanan yang sangat baik, dan ruangan yang segar dan menarik dan perubahan yang indah dari tenda-tenda di Beza. Isalo terkenal dengan lansekap yang mengingatkan kita pada mesa di Amerika Barat Daya. Ngarai besar memberi jalan ke gunung batu curam yang penuh dengan gua, di mana penduduk setempat menguburkan mayat mereka. Meskipun bentang alamnya sebagian besar kering dan tandus, terkadang ada sawah yang menempel di kelembapan tepian sungai. Tumbuhan endemik yang paling terkenal adalah "kaki gajah", pachypodium yang pendek dan bulat dengan bunga kuning, dan periwinkle Madagaskar merah muda.

Keesokan harinya kami bangun pagi-pagi sehingga kami bisa naik — hotel ini memiliki kuda-kuda yang indah — dan berlari melintasi dataran dan melihat bentuk-bentuk di batu-batu besar yang memenuhi pemandangan: seorang raja, singa, lemur berbulu. Kemudian kami berjalan ke piscine naturelle. Anda bekerja keras melintasi bentangan tandus dan memanjat melalui formasi berbatu dan kemudian tiba-tiba Anda turun ke celah dan di sanalah, fantasi tentang seorang penata taman yang cemerlang dari langit, terlalu indah untuk dipercaya: banyak pohon palem yang bergoyang dan vegetasi yang lebat, dan di pusatnya, air terjun yang luar biasa indah jatuh ke kolam yang dalam dan jernih dengan dasar berpasir. Kami menggulung celana kami dan memandikan kaki kami yang lelah di air dingin. Hanya beberapa kali saya melihat sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mata.

Kami kemudian melaju ke Ranomafana, taman hutan hujan paling populer, tempat kami menikmati hari yang cerah. Taman ini sangat bergunung-gunung, jadi Anda menghabiskan seluruh waktu mendaki dan menuruni jalan berlumpur, tapi itu sangat berharga jika Anda seorang penggemar lemur. Dalam satu hari, kami melihat lemur coklat berhadapan merah, lemur berperut merah, Milne-Edwards sifaka, lemur tikus coklat, dan pasukan lemur bambu yang lebih besar, serta luwak ekor-cincin dan musang. Kami menjadi sangat berlumpur, dan kaki serta punggungku terasa sakit, tetapi kepadatan spesies di luar apa pun yang kami lihat, seolah-olah ini adalah akhir dari ekosistem yang makmur — makanan pilihan hewan semuanya tersedia dalam persediaan yang tersedia di tempat lembab ini. domain.

Setelah dua malam di Ranomafana, kami melewati pedesaan yang indah, semacam tinggal berlarut-larut di kartu pos, dan berhenti di Ambositra, yang terkenal dengan para pengukir kayu. Kembali di Tana, kami menghadiri pesta makan malam yang glamor dan makan makanan yang luar biasa di bawah potret Winterhalter dari Napoleon III. Seprai telah disulam agar sesuai dengan porselen tuan rumah Empire Limoges kami, dan kami bertemu dengan seorang Inggris yang telah menghidupkan kembali tradisi tekstil Malagasi dan telah menjual sepotong ke Museum Metropolitan; seorang wanita Malagasi yang telah bekerja untuk PBB di seluruh dunia; seorang konservasionis Australia; dan beberapa tokoh industri. Saya teringat pada Alison Richard dan Russ Mittermeier, yang kembali begitu sering melawan rintangan yang curam, dan bertanya kepada salah seorang tamu apakah dia memilih untuk tinggal di Madagaskar untuk mendapatkan peluang bisnis. Dia membentangkan tangannya dan berkata, "Di rumah, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal sepanjang waktu. Di sini saya telah belajar bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hari itu sendiri." Matanya berbinar. "Kali ini, kamu telah jatuh cinta pada lemur dan bentang alam. Ini adalah langkah pertama. Setiap kali kamu kembali, pulau ini akan menebarkan selubung lagi dalam tarian rayuannya. Begitu kamu jatuh cinta, kamu tidak tahan untuk berpikir pergi. Anda tahu — dan saya telah melakukan perjalanan — semua yang ada di sini memberi tahu Anda: ini adalah tempat paling baik di dunia. "

Andrew Solomon adalah editor penyumbang T + L.

Kapan Pergi

Suhu siang hari berkisar dari 50 rendah hingga pertengahan 80 sepanjang tahun; hindari musim hujan, yang berlangsung dari Januari hingga Maret.

Cara ke Sana

Air France memiliki penerbangan yang terhubung melalui Paris. T + L merekomendasikan untuk menyewa layanan panduan (lihat di bawah) untuk mengatur perjalanan darat.

Visa

Diperlukan visa; hubungi Kedutaan Besar Madagaskar. 202 / 265-5525.

Operator tur

Jelajahi, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net; tur dua minggu mulai $ 5,000 per orang.

Tempat Menginap dan Makan

Anjajavy L'H? Tel

Terletak di jantung wilayah Menabe Sakalava, 90 mil di utara Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Kantor pemesanan Paris); anjajavy.com; dobel selama tiga malam dari $ 1,661, termasuk transfer pesawat pribadi.

Le Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagaskar.com; ganda dari $ 238.

Relais de la Reine

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; ganda dari $ 100.

Tsara Komba

Komba Nosy Selatan; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com; ganda dari $ 238.

Vak? Na Forest Lodge

Pemandangan panorama. Dekat Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com; ganda dari $ 154.

Taman Nasional

Arahan yang tepat ke taman nasional paling baik disediakan oleh kantor pariwisata di Madagaskar. Layanan panduan berbahasa Inggris tersedia di semua taman, dan sangat disarankan untuk pengunjung pertama kali.