Kepulauan Italia Yang Belum Ditemukan

Satu dekade yang lalu, istri saya, Barbara, dan saya menghabiskan satu minggu di Semenanjung Sorrento Italia, sebagian besar mengemudi dengan kecepatan siput di belakang bus-bus yang bersendawa asap di jalan-jalan pantai dua jalur yang memutar, dengan laut yang hanya di luar jangkauan. Beberapa hari sebelum kami akan terbang pulang, seorang pemilik restoran mendengar saya mengeluh tentang pantai kerikil Pantai Amalfi yang ramai dan menuntut untuk mengetahui mengapa kami tidak berada di air. Keesokan harinya, pamannya Y? Y? membawa kami ke Capri dengan kayunya gozzo (atau perahu perut, dinamai bentuknya).

Kami pikir kami cukup kognitif. Terkejut oleh kecantikan Capri, kami kembali tahun demi tahun, tetapi akhirnya, kami harus mengakui bahwa pulau itu padat, ada terlalu banyak bahasa Inggris yang digunakan di sana. Spiagge, terlalu banyak orang Amerika yang melambaikan cerutu di luar Hotel Quisisana. Kemudian, dua tahun yang lalu, teman-teman Romawi mengundang kami untuk bergabung dengan mereka di pesiar menuju liburan rahasia favorit mereka: Kepulauan Tuscan, yang terletak di antara pantai Liguria dan Corsica, sekitar 300 mil di utara Capri. Kami mengunjungi titik berbentuk koma di Laut Tyrrhenian yang disebut Giannutri, di mana kami bersnorkeling di perairan kristal dan berenang dengan hati-hati melalui koloni bulu babi yang luas. Kemudian, kami berlayar di sekitar Giglio yang bermata granit dan makan siang scampi crudi di restoran yang dikelola keluarga di pelabuhan kecil. Tidak ada seorang pun di sana yang berbicara bahasa Inggris. Kami adalah satu-satunya orang asing di ruangan itu.

Perairan di Italia penuh dengan pulau-pulau, tetapi banyak dari tempat-tempat ini yang terlalu terbuka dan dibanjiri. Super-yacht yang memadati pelabuhan-pelabuhan kecil mengaburkan apa yang menarik pemiliknya ke dermaga. Restoran kecil yang menawan dengan cepat kehilangan pesona mereka ketika Anda tidak bisa mendapatkan reservasi. Hanya beberapa tempat yang belum ditemukan — dan untuk alasan yang bagus. Mereka sulit dijangkau, tidak menarik, tidak ramah, atau kurang dalam fasilitas dasar. Giglio adalah sesuatu yang lain: surga akuatik yang mudah diakses dengan beberapa hiasan peradaban. Kami bersumpah untuk segera kembali — dan mulai menyelidiki untuk melihat apakah kami dapat menemukan pulau-pulau Italia lainnya yang serupa.

Itu tidak mudah. Orang-orang yang tahu persembunyian semacam itu tidak sepenuhnya yakin bahwa mengeluarkan kata-kata adalah hal yang baik. Tempat-tempat ini tidak memiliki iklan, publisitas, atau situs Web mewah yang menawarkan atraksi mereka dalam enam bahasa. Upaya kami untuk menghubungi hotel melalui email dan faks menimbulkan sedikit tanggapan. Akhirnya, kami menemukan dua kluster lain yang bersembunyi di depan mata, tidak diketahui oleh sebagian besar non-Italia: Kepulauan Pontine, satu jam di selatan Roma, dan Kepulauan Pelagi, 160 mil dari Sisilia dan 80 mil dari Tunisia .

Kelompok pulau ini bukan untuk semua orang. Makanannya asli dan tidak dibungkus. Lupakan butik desainer — tidak ada. Bahkan di mana ada hotel, akomodasi tidak mewah. Jika ide Anda tentang pagi yang sempurna adalah minum espresso sambil membaca Internasional Herald Tribune atau menonton CNN di kamar Anda, Anda disarankan untuk mencari di tempat lain. Dan jika prasyarat Anda untuk perjalanan yang bahagia termasuk penggunaan bahasa Inggris yang teratur, Anda mungkin ingin membalik halaman.

Namun terlepas dari ketidaknyamanan mereka, penemuan-penemuan ini memuaskan keinginan kami untuk apa yang telah menjadi kebaruan terbesar dari semuanya: keaslian.

KEPULAUAN PELAGI

"Itu Afrika!" mengumumkan Renato Righi, pemilik hotel El Mosaico del Sol, saat dia menyapa kami di bandara tepat di luar kota tunggal Lampedusa yang berjemur. Dan memang, pulau itu — panjang, datar, acak-acakan, subtropis, dan dibedakan oleh pemandangan kuno, tak berujung, palet padang pasir, dan arsitektur Arab — terasa lebih seperti Maroko daripada Italia.

Pelagi lainnya termasuk Lampione dan Linosa yang kecil dan tidak berpenghuni, batuan vulkanik yang sangat hitam dengan desa kecil, satu hotel, dan beberapa restoran. Lampedusa adalah yang terbesar dan paling ramah, tetapi pada pandangan pertama tidak mudah untuk mencintai. Dihancurkan pada abad 19, kemudian diratakan oleh bom Sekutu pada akhir Perang Dunia II. Medan berwarna kacang sebagian besar tetap berdebu dan tandus. Di 1986, pangkalan Angkatan Laut AS Lampedusa menjadi sasaran serangan bom yang dideru oleh Muammar al-Qaddafi di Libya. Dia merindukan. Kapal-kapal pengungsi dari Libya dan Mesir lebih akurat, mendarat di sini secara teratur — hanya untuk dikirim pulang.

Wisatawan mendapat sambutan yang ramah. Sebagian besar hotel terbaik di Lampedusa melempar mobil sewaan gratis, semua makanan, dan perjalanan kapal pesiar harian. Ada Il Gattopardo, sebuah senyawa di teluk Cala Creta dengan dinding batu tebal dan atap kubah yang terinspirasi oleh tempat tinggal lokal yang didinginkan secara alami yang disebut dammusi. La Calandra, sebuah hotel di sisi tebing di sebelahnya, hampir sama menariknya, seperti halnya Club Cala Madonna, bekas rumah pribadi di sisi lain pulau. Tetapi semua ini membutuhkan satu minggu menginap. Kami menetap di El Mosaico del Sol, yang menyewakan kamar pedesaan modern dengan dapur pada malam hari dan memiliki kolam renang, salah satu dari sedikit di pulau itu.

Meskipun merupakan titik paling selatan di Italia, Lampedusa lebih mudah dijangkau daripada Capri atau bahkan Kepulauan Aeolian yang lebih populer di luar Sisilia: bandara menerima penerbangan langsung dari seluruh Italia. Namun, di luar kota, sebagian besar tidak berkembang, dengan hanya dua jalan. Salah satunya berjalan di sepanjang pantai utara, dengan tebing terjal, pemandangan bulan, dan instalasi militer yang terbengkalai, sebelum bertemu yang lain, yang berbelok ke selatan. Kami menghabiskan sore pertama kami berkeliling. Di sana-sini, kami melihat rambu-rambu masa depan Lampedusa: vila-vila baru, yang dibangun oleh jutawan Milan. Kami berhenti sebentar di atas tebing yang menimpa Spiaggia dei Conigli (Pantai Kelinci), tempat berpasir yang luas yang populer dengan penyu penyu dan burung berjemur. Masih tertinggal jet, kami memutuskan untuk tidak parkir di antara mobil, sepeda motor, dan skuter yang berantakan dan mendaki jalan panjang yang berliku ke pantai.

Sebaliknya, kami kembali ke kota untuk berjalan-jalan dan berenang di pantai tetangga, lalu dengan senang hati pergi ke kamar untuk tidur siang. Kami bangun tepat waktu untuk pesta koktail yang diberikan pemilik Righi setiap malam. Lebih dari anggur lokal dan bottarga (mullet roe) dengan biskuit, kami bertemu dengan sesama tamu kami — semuanya orang Italia — dan mencoba membujuk beberapa kata dari pelayan Afrika yang pemalu. Kami makan di restoran terdekat, tempat kami menggunakan bahasa Inggris membuat kami sangat mencolok sehingga seorang anak yang bermata lebar menghabiskan waktu makan malamnya untuk mengawasi kami dari balik pilar di sebelah meja kami.

Sihir Lampedusa dan kemewahannya yang paling indah dihargai di atas air. Jadi, hari berikutnya, kami melakukan perjalanan di atas kapal Bal ?, Kapal berumur 50 yang berumur Il Gattopardo, saat melintasi perairan lepas pantai selatan. Pertama-tama kita berenang di Cala Madonna, di mana sebuah kapel putih kecil menempel di bebatuan, kemudian La Tabaccara, sebuah teluk pirus di mana tebing-tebing lurik disalurkan ke dalam gua. Di sekitar titik barat pulau adalah Scoglio Sacramento, sebuah tebing putih seperti Dover. Beberapa tamu tinggal di kapal untuk berjemur tanpa henti; yang lain masuk dan keluar dari alat snorkeling mereka, menyelam di setiap kesempatan.

Setelah makan siang terong, ikan, salad gurita, dan roti goreng, dimasak oleh sang kadal Bal?Kapten dan ditemani anggur Sisilia, kami berhenti di Spiaggia dei Conigli. Pulau Kelinci, sedikit sugarloaf, terhubung ke pantai oleh gundukan pasir; air berwarna-warni dangkal di antara mereka adalah kolam renang alami. Tak jauh dari Pulau Kelinci, kami singgah di Madonna sott'acqua, patung diatur di lengkungan batu 49 kaki di bawah permukaan. Kami menyelam ke Perawan yang hantu namun penuh kebajikan, yang sedang menatap dari tempat perlindungannya yang biru dan sunyi.

Patung itu ditempatkan di sana oleh Roberto Merlo, mantan fotografer bawah laut yang mendirikan Il Gattopardo bersama istrinya, Silvana. Setelah 24 tahun, Silvana masih dapat menghitung klien Amerikanya dengan satu jari. Dia bilang dia bahkan tidak pernah punya Jerman. Itu, tentu saja, yang membuat kami tertarik. "Ini bukan Portofino atau Capri," Silvana memberi tahu kami saat kami kembali ke pelabuhan. "Ini untuk orang-orang yang mencintai lautan sejati. Segalanya lebih kuat di sini — cinta, kecemburuan, matahari, garam. Kamu menemukan bunga, dan bahkan parfumnya lebih kuat. Semuanya berlebihan. Dan ketika cuaca buruk tiba, itu berbahaya. Jadi, Anda harus menyukai tempat ini. Jika tidak, jangan datang. " Dia tersenyum penuh arti dan menambahkan, "Sangat menyenangkan bahwa tidak semua orang bisa menyukainya."

KEPULAUAN PONTIN

Setelah penerbangan cepat kembali ke Roma, kami berkendara satu jam ke selatan ke Anzio, salah satu dari empat kota tempat feri berangkat ke Ponza, eponim Pontines dan tujuan utama kepulauan. Dibandingkan dengan dermaga feri yang ramai di Naples yang melayani Capri, Anzio's kecil dan halus, dirawat oleh pelayan dengan kemeja oranye. Tujuh Kepulauan Pontine adalah tanah menginjak biasa untuk kaisar Romawi dimulai dengan Agustus. Saat ini, mereka adalah surga bagi para pelaut, seperti teman kita Italia Marsillio, yang menyebut daerah itu tempat paling indah yang pernah dia kunjungi. Dalam perjalanan ke Ponza dalam perjalanan feri 70-menit, kami melihat Zannone, yang dulunya hutan berburu pribadi dan sekarang menjadi tempat perlindungan tumbuhan dan satwa liar; Ventotene, dengan pelabuhan Romawi tuanya, kota bergaya Neapolitan, dan vila kekaisaran yang hancur; dan Santo Stefano, yang didominasi oleh sisa-sisa penjara abad 18 yang runtuh yang dirancang seperti lingkaran Dante's Neraka.

Akhirnya, kami sampai di Ponza, sebuah pulau vulkanik yang berbentuk seperti kadal dan terdiri dari tebing-tebing terjal, ceruk pantai terjal, gua, dan reruntuhan kuno. Kami turun di pelabuhan Bourbon abad ke-18, di mana amfiteater berwarna-warni dari rumah-rumah berwarna-warni melihat ke bawah di panggung sibuk pelabuhan, yang terhubung dengan tangga dan lorong-lorong ke jalan raya pejalan kaki berbatu berbatu. Ketika kami berjalan perlahan melalui kekacauan yang bersahabat antara orang-orang, skuter, dan mobil, saya bertanya-tanya bagaimana Ponza tetap tidak dikenal oleh orang asing.

Salah satu wanita pertama dari mode Italia, Anna Fendi, yang telah datang ke Ponza selama tiga dekade, menjelaskan: "Orang-orang di sini tidak ingin orang luar kecuali mereka hidup dengan gaya hidup pulau. Mereka membenci orang kaya dengan kapal pesiar. Mereka tidak ingin berubah untuk mereka. Apa yang mereka tawarkan sudah cukup. Itu satu-satunya tempat dalam tiga puluh tahun terakhir yang tetap sama. "

Memang, retret akhir pekan sederhana ini memiliki kesederhanaan yang lezat yang telah diasah selama berabad-abad. Dan untungnya, keuntungan dari penolakannya untuk berubah lebih besar daripada kekurangannya — beberapa di antaranya langsung terlihat ketika kami memeriksa Grand Hotel Santa Domitilla, yang seharusnya merupakan hotel terbaik di pulau itu. Kamar kami mungkin digambarkan sebagai memadai, dan tidak ada seorang pun di belakang meja depan berbicara bahasa Inggris, meskipun properti memiliki situs web berbahasa Inggris yang rumit.

Bahkan, bahasa Inggris sangat jarang di Ponza sehingga dua sopir taksi lokal terkenal karena berbicara itu. Satu, Dominick, benar-benar berbicara dengan baik; dia dibesarkan di Bronx. Yang lain, Joe the American, rupanya disebut demikian karena, ketika kartu namanya membanggakan, ia "berbicara bahasa Inggris yang baik." Bagian dari daya pikat pulau adalah seberapa dekat itu dengan yang akrab, namun seberapa jauh kesempurnaan.

Namun beberapa perubahan ada di udara bahkan di sini. Fendi dan rekannya baru-baru ini membuka La Limonaia a Mare, B&B yang indah yang terletak di sebuah rumah kuning tua yang bertengger di bebatuan. Dengan terasnya yang luas, taman atap yang menghadap ke pelabuhan, dan lima kamar yang didekorasi dengan sederhana, hotel ini cukup tertahan seolah-olah berada di sini, namun cukup bergaya untuk menarik bagi jet set internasional.

Restoran-restoran di atas pelabuhan adalah satu-satunya bagian dari Ponza yang terasa generik: mereka bisa berada di pulau mana pun. Acqua Pazza, dengan meja-meja di piazza yang dijajari pepohonan, adalah tempat terbaik di kota ini, dengan daftar anggur kelas dunia yang telah membuatnya disukai oleh pengunjung terkenal seperti Putri Caroline dari Monako. Atau? Storante, terselip di lereng bukit di belakang gereja kota, memiliki pemandangan yang luar biasa dan merupakan favorit lokal.

Tidak adanya pretensi yang menyegarkan yang menandai Ponza selalu menang. Pemilik restoran L'Aragosta, di sebelah Acqua Pazza, pernah secara terkenal memalingkan mogul Fiat Gianni Agnelli ketika dia tiba dari kapal pesiarnya dengan sekelompok orang 12 tetapi tidak ada reservasi.

"Apakah kamu tidak tahu siapa itu?" pemilik diminta.

"Aku tidak peduli dengan domba," jawabnya, membingungkan nama belakang Agnelli agnello, Bahasa Italia untuk "domba." "Aku tidak punya meja." Siapa yang butuh selebritas saat pulau Anda menjadi bintang pertunjukan?

Di sini, seperti di Lampedusa, fokus kami adalah di laut. Ada dua pantai tepat di dekat kota: Chiaia di Luna, yang dapat dicapai melalui terowongan Romawi 656-kaki berjalan melalui gunung, dan Frontone, dengan bar dan restoran, beberapa menit perjalanan dengan air atau taksi darat. Tapi ada banyak sekali pantai di sekitar pulau, dan pengunjung dari seluruh Italia masuk dan keluar dari mereka dalam semua jenis alat angkut: perahu layar besar, katamaran, kapal penjelajah kabin, kayu gozzos, kerajinan pesiar besar, perahu karet, kayak.

Kami pergi di atas air dengan perahu motor. Mengitari pulau, kami mengagumi pantai yang seperti gulungan film, masing-masing memberikan wahyu baru, undangan lain untuk berlabuh dan menyelam. Di luar pelabuhan ada gua-gua, dan gua-gua yang sedikit menyeramkan di mana legenda memilikinya Pontius Pilatus dijadikan tempat budidaya belut moray . Di luar, laut ditembus oleh faraglioni, batu setajam gigi hiu. Saat kami berayun di sekitar Faro della Guardia, titik paling selatan pulau itu, Monte Guardia, puncak tertinggi, menjulang di atas, lalu memberi jalan ke lereng bertingkat, tempat anggur untuk anggur lokal, vino del Fieno, tumbuh.

Perhentian berikutnya adalah pantai di Chiaia di Luna, yang didominasi oleh tebing yang bersinar seperti bulan. Tepat di luar, di Capo Bianco, cahaya memainkan lebih banyak trik, matahari dan angin mengubah warna tebing dari abu-abu menjadi kuning menjadi hijau. Agak jauh dari sana adalah Faraglioni di Lucia Rosa, dinamai untuk kecantikan legendaris yang kadang-kadang di masa lalu yang berkabut melemparkan dirinya ke kematiannya di sana setelah ia dilarang menikah. Kami berhenti di teluk sibuk Cala Feola, tempat anak-anak bermain di kolam alami yang dangkal, dan makan siang di sebuah restoran dengan dua nama: Gennaro e Aniello, menurut beberapa orang, dan Rifugio di Cala Feola, jika Anda percaya apa yang tertulis di menu. Dengan meja di teras di atas air, sebuah bar diukir di bebatuan, pecahan-pecahan genteng, dan menu yang berubah setiap hari, kata Silverio, yang melayani kita, "Italia asli."

Setelah makan siang, kita masih punya waktu untuk berenang di Cala Fice, di mana dinding belerang berwarna kuning naik dari pantai. Kami menggosok diri dengan exfoliant alami ini, lalu membersihkannya di kolam pasang yang dipenuhi bayi udang. Dengan sebuah pulau kecil bernama Gavi, berbentuk seperti alaska yang dipanggang, keajaiban berlanjut, kemudian mencapai puncaknya di Grotta del Bue Marino, di mana tubuh Anda mengambil naungan air yang biru.

Keesokan harinya, kami menuju ke Palmarola, enam mil jauhnya, yang terdekat dan terbesar kedua dari Pontines dan dianggap oleh banyak permata Mediterania yang paling berkilauan, bertabur telapak tangan dan dikelilingi oleh bebatuan batuan vulkanik yang bergerigi — dan oleh tuna dan lumba-lumba dan ikan todak. Kami mengelilingi pulau selama berjam-jam, menjatuhkan jangkar untuk berenang di antara faraglioni, snorkeling melalui terowongan bawah air, atau bermalas-malasan di geladak di bawah La Cattedrale, tebing batu yang terkikis selama berabad-abad menjadi puncak menara yang menyerupai duomo Gothic Milan. Palmarola adalah perjalanan sehari: satu-satunya akomodasi ada di teluk Il Porto, yang memiliki pantai dengan beberapa restoran sederhana dan semacam Hotel Flintstone, gua-gua troglodyte untuk disewakan. Palmarola menarik bagi backpacker yang ingin mengacaukannya dan orang Italia cukup kaya untuk terbang dengan helikopter mereka sendiri.

TUSCAN ARCHIPELAGO

Sejak mengunjungi Giglio (dan adik perempuannya, Giannutri) dalam perjalanan sehari, kami ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di sana. Ironisnya, pulau yang mengilhami perjalanan kita sekarang adalah pulau yang paling tidak kita sukai. Ada tiga pemukiman di Giglio — desa nelayan, kota perbukitan, dan pelabuhan, semuanya terhubung oleh satu jalan. Sebagian besar hotel tampak sama menariknya dengan motel bandara — kecuali Pardini's Hermitage, sebuah perusahaan haute-bohemian di dekat ujung selatan pulau, dapat dicapai dengan naik kapal pendek atau, ketika lautnya kasar, perjalanan lambat melewati jalur bagal. Kami tidak menyadari betapa terpencilnya sampai kami tiba.

Ketika perahu hotel menemui kami di dermaga feri di Giglio Porto, ekspresi sang kapten menjelaskan bahwa ia tidak menyetujui orang yang bepergian dengan lebih dari satu koper. 20 tanpa kata-kata beberapa menit kemudian, kami menyadari mengapa, ketika kami turun di teluk di bawah hotel. Duduk tinggi di atas, dalam isolasi yang indah, adalah Pertapaan. Tas-tas kami dimuat ke kereta api bermotor, dan kami naik tangga dan jalan setapak yang melintasi tanah di sisi bukit menuju pintu masuk.

Kami dengan cepat menemukan bahwa nama hotel adalah deskripsi yang akurat: kepicikannya adalah daya tariknya. Pergi ke mana saja memerlukan pemanggilan peluncuran dari port. "Kamu adalah tahanan di sini, tetapi mengapa kamu pergi?" seorang tamu berkata kepada saya tidak lama setelah kami tiba. "Itu halus, sederhana, dan gila." Melihat sekeliling, saya mulai mengerti apa yang dia maksud.

Kegilaan itu menampakkan dirinya dalam kekacauan rumah utama, di mana buku, alat musik, permainan, dan teleskop tersebar di mana-mana. Studio bangunan lain rumah untuk tembikar dan lukisan. Bertebaran tentang tanah adalah patung-patung eksentrik, peralatan panahan, meja ping-pong dan bola tenis, lapangan boccie, pusaran air di dalam tepee plastik (gambar), dan gym. Ada beberapa teras besar: satu untuk berjemur, yang lain untuk makan siang prasmanan outdoor dan barbecue, dan yang ketiga dengan oven outdoor di mana Ghigo Pardini — yang tumbuh di sini — terkadang membuat pizza. Hermitage juga memiliki peternakan yang berfungsi, dengan domba, babi, keledai untuk dikendarai, dan kambing yang menghasilkan keju untuk restoran. Selain jalan keluar yang mudah, hotel ini tampaknya memiliki segalanya.

Sayangnya, Hermitage memiliki beberapa kekurangan. Kamar kami penuh dengan nyamuk dan tidak memiliki layar atau jaring. Dan setelah makan makanan laut yang indah di Lampedusa dan Ponza, kami menemukan ongkos di sini mengecewakan. Makanan diumumkan dengan dering bel dan disajikan secara komunal dan tanpa pilihan di ruang makan yang pengap dan tidak mencolok. Meskipun mungkin untuk makan di pelabuhan, pergi untuk melakukannya akan sulit dan mahal, dan makan siang akan menghabiskan banyak waktu.

Pada akhir sore pertama, kami memutuskan bahwa ketiga teluk itu akan menjadi dunia kami di Giglio. Pada akhir detik kami, kami telah menyimpulkan bahwa kami lebih memilih pulau ini sebagai tujuan perjalanan sehari dari daratan. Bahkan jika Anda tidak mampu menyewa kapal sendiri untuk sampai di sini, ada layanan feri reguler dari Porto Santo Stefano ke Giglio dan Giannutri. Dan Giglio sangat kecil, sebuah kolek sewaan dapat mengitarinya dalam setengah hari, dengan banyak waktu untuk berhenti dan snorkeling atau menyelam.

Giannutri, yang tidak memiliki hotel - hanya apartemen sewa - menarik lebih sedikit pelamar. Tapi di sisi baiknya: kedua pulau menyajikan pemandangan, suara, dan aroma Tuscany di tepi laut. Pantai mereka dipenuhi pantai-pantai berpasir, perairan mereka dipenuhi karang, sepon, dan sekumpulan ikan, dan lereng curam mereka ditutupi dengan bunga liar dan pinus laut dan hidup dengan kelinci liar, kambing, burung elang, dan elang. Tidak ada yang canggih tentang hal itu. Yang harus memastikan bahwa rahasianya tetap aman untuk waktu yang lama.

Karena hotel dan restoran tutup di luar musim, pulau Pelagi, Pontine, dan Tuscan paling baik dikunjungi selama musim panas. Pulau-pulau itu mudah dijangkau dari daratan Italia. Alitalia, Lufthansa, dan Air Sicily menawarkan penerbangan langsung ke Lampedusa dari kota-kota besar Italia. Untuk Ponza, hydrofoils, dan feri (www.vetor.it) pergi dari Anzio. Feri Giglio berangkat dari Porto Santo Stefano. Meskipun mobil diperbolehkan di pulau itu, lebih mudah untuk parkir di daratan. Dua jalur feri beroperasi dari Porto Santo Stefano: Maregiglio (39-05/6481-2920) dan Toremar (39-05/6481-0803). Beli tiket di dermaga.

Lampedusa
DIMANA UNTUK TINGGAL
Club Cala Madonna
Ganda dari $ 468, per malam, termasuk semua. 31 Via Roma; 39-09 / 2297-5401; www.calamadonnaclub.it

El Mosaico del Sol
Ganda dari $ 2,510, 7-malam menginap, termasuk semua. Cala Palme; 39-09 / 2297-3074; www.elmosaicodelsol.it

Il Gattopardo
Ganda dari $ 3,990, 7-malam menginap, termasuk semua. Cala Creta; 39-011 / 818-5270; www.equinoxe.it

La Calandra
Ganda dari $ 3,334, 7-malam menginap, termasuk semua. Contrada Cala Creta; 39-09 / 2297-1098; www.lacalandralampedusa.it

DIMANA MAKAN Gemini
Perpaduan Ni-oise – Afrika Utara. Makan malam untuk dua $ 102. 2 Via Cala Pisana; 39-09 / 2297-0699

Lipadusa
Makanan laut, langsung dari dermaga. Makan malam untuk dua $ 110. 6 Via Bonfiglio; 39-09 / 2297-1691

Ponza
DIMANA UNTUK TINGGAL
Grand Hotel Santa Domitilla
Ganda dari $ 230. Via Panoramica; 39-07 / 7180-9951; www.santadomitilla.com

La Limonaia a Mare
Ganda dari $ 320. Via Dragonara; 39-07 / 7180-9886; www.ponza.com/limonaia

DIMANA MAKAN
Acqua Pazza
Makan malam untuk dua $ 128. Piazza Carlo Pisacane; 39-07 / 718-0643

Cala Frontone
Masakan khas pulau dan anggur buatan sendiri. Makan malam untuk dua $ 38. Via Frontone; 39-07 / 7180-009

Kos & icute; Komera
Bersantap di luar di bawah tenda bambu. Makan malam untuk dua $ 88. 5 Via Salita Cristo; 39-07 / 7180-8683

Gennarino a Mare
Salah satu restoran tertua. Makan malam untuk dua $ 128. 64 Via Dante; 39-07 / 718-0071

Gennaro e Aniello
Makan siang untuk dua $ 100. Cala Feola; 39-07 / 7180-8614

L'Aragosta Makan malam untuk dua $ 100. Piazza Carlo Pisacane; 39-07 / 718-0102

Da Masaniello
Favorit lokal. Makan malam untuk dua $ 77. Corso Carlo Pisacane; 39-338 / 363-9910

Atau? Storante
Makan malam untuk dua $ 115. 4 Via Dietro la Chiesa; 39-07 / 718-0338

Pasticceria Gildo
Bar espresso-dan-kue terbaik di kota. Kue dan kopi seharga dua $ 10. 13 Corso Carlo Pisacane; 39-07 / 7180-647

Giglio
DIMANA UNTUK TINGGAL
Il Pellicano
Jika Anda memutuskan untuk mendasarkan diri di daratan, hotel di dekat dermaga feri Porto Santo Stefano ini layak dikunjungi. Ganda dari $ 970. Cala dei Santi; 39-05 / 6485-8111; www.pellicanohotel.com

Pertapaan Pardini
Ganda dari $ 384. Cala Degli Alberi; 39-05 / 6480-9034; www.isoladelgiglio.it/hermitage

DIMANA MAKAN
La Margherita
Restoran teras yang dikelola keluarga dengan hidangan laut yang baru ditangkap. Makan malam untuk dua $ 77. Via T. de Revel; 39-05 / 6480-9237

La Margherita

Pasticceria Gildo

Atau? Storante

Da Masaniello

L'Aragosta

Gennaro e Aniello

Gennarino a Mare

Karena? Komera

Cala Frontone

Acqua Pazza

Lipadusa

Gemini

Pertapaan Pardini

Il Pellicano

Di jalan sempit yang berliku di ujung tenggara tanjung berdiri sisi tebing Il Pellicano Hotel, tempat persembunyian terlindung yang menarik pelanggan yang terbang tinggi (ya, itu Bono di tepi kolam renang). Sebagian besar kamar 50 — tersebar di antara rumah utama, rumah merah-Pompeii dan enam vila mandiri — baru-baru ini disegarkan oleh pemilik Roberto Sci? dan putrinya Marie-Louise, yang baru saja menerbitkan buku untuk merayakan 33 tahun kepemilikan. Kamar-kamar bergaya pedesaan (langit-langit balok terbuka; lantai terra-cotta) dilengkapi dengan aksesori unik termasuk lampu keramik berbentuk nanas dan cermin matahari. Tapi ace hotel di lubang adalah lokasi tepi lautnya.

La Limonaia a Mare

Grand Hotel Santa Domitilla

La Calandra

Il Gattopardo

El Mosaico del Sol

Club Cala Madonna