Negara Hotel Terbaik Dari Tuscany

Saya merasa sedikit malu-malu pergi ke Tuscany ... lagi. Tapi itu yang saya inginkan. Ngomong-ngomong, tidak seorang pun, tidak peduli seberapa baik bepergian, memperingatkan, "Oh, lupakan Tuscany, ini sudah berakhir." Kali ini, saya sedang mencari tempat retret pedesaan yang saya bisa berpura-pura menelepon ke rumah — tempat yang dikelola keluarga, sering dikonversi dari perkebunan atau pertanian. Saya menginginkan sesuatu selangkah di bawah sebuah vila, sebuah anak tangga di atas a rumah—Dengan kata lain, dengan kata Italia, a hotel borgo. Sulit untuk menemukan banyak dari mereka, semua putaran ternyata terbayar. Di Tuscany, semakin kasar jalan, semakin lembut ranjang di ujungnya.

Relais Il Falconiere
Cortona
Saya akui namanya memberi saya jeda. Di sinilah saya, mencari tempat-tempat asli Italia dan langsung menabrak hibrida. Banyak pelancong, saya tahu, mengandalkan grup Relais & Ch? Teaux (di mana Il Falconiere adalah anggota yang relatif baru) sebagai sumber tempat menginap yang eksklusif. Namun dalam hal ini, kata relais, dengan asosiasi Prancis yang baik, adalah bendera merah; Saya takut daging domba berpakaian domba.

Saya salah. Dalam perawatan Silvia dan Riccardo Baracchi, perkebunan keluarga telah berbunga. Pagar boxwood yang terpotong mengarah ke sebuah vila yang tegak, pernah menjadi kediaman penyair Antonio Guadagnoli, sekarang menjadi hotel dengan kamar-kamar 12, termasuk menara menara yang pemandangan panoramiknya mengkompensasi ukurannya yang ringkas. Terselip di balik pagar lain, rosemary ini, adalah kolam renang, tempat para pelayan berbaju merah muda meletakkan tumpukan handuk kuning. Di luar pohon aprikot, dua suite yang dibuat dari lumbung sebelumnya mengapit kapel keluarga, pintu-pintu yang dibuka pada malam hari.

Alasannya cenderung baik tanpa terlalu formal; layanan penuh perhatian, tidak pernah kasar. Ada di restoran, menempati limonaia (rumah kaca di mana pohon-pohon lemon musim dingin) dan teras tertutup yang berdekatan, bahwa veneer Prancis muncul. Menu rumit, peralatan makan disempurnakan, pelayan lebih sopan daripada biasanya untuk Italia. Bagi saya ini semua tampak baik-baik saja — tetapi tidak dengan musik yang disalurkan dengan lembut dan cahaya yang terlalu dingin dari lampu uap merkuri. Kemudian kekuatan padam, membuat kami pengunjung lebih merasakan daripada melihat makan malam kami. Di mana dulu aroma lemon melayang, sekarang udaranya harum oleh zaitun hitam dan thyme, madu, dan adas. Dalam kegelapan, Italia menang.
Relais Il Falconiere, 370 Localit? San Martino, Cortona; 39-0575 / 612-679, faks 39-0575 / 612-927; ganda dari $ 212, termasuk sarapan.

Hotel Borgo Pretale
Rosia
Sesampainya di Borgo Pretale, terkubur dalam-dalam di hutan, aku melewati setengah lusin sepeda gunung yang dilindungi oleh tenda jerami, dan kemudian jumlah busur yang sama (jenis olahraga) di sebelah sekantung klub golf di pintu depan. Struktur utama hotel ini berasal dari abad 13 — menara megahnya bahkan lebih tua — tetapi kehidupan sementara yang dijalani oleh para tamu adalah jenis abad 20 abad ke-aktif yang aktif. Tidak seperti banyak tempat yang saya kunjungi, di mana kegiatan yang disukai adalah menyeruput kopi atau Campari, tidur larut malam, dan pensiun lebih awal, kamar 35 Borgo Pretale memberi energi kepada para tamu berdasarkan penawaran "di dalam kampus". Diukir di hutan ek 50-acre, kastanye, dan laurel adalah lapangan tenis, kolam renang, lapangan golf dan lapangan golf, lapangan panahan, lapangan bocce, dan jalur sepeda sepanjang enam mil. Ini adalah hotel yang ideal untuk museum-lelah-dan untuk anak-anak.

Kamar-kamar di lantai dasar bangunan pertanian yang dipugar sangat populer di kalangan keluarga. Pasangan muda StairMaster mengklaim menara. Kamar-kamar di sini menampilkan tingkat keanggunan pedesaan yang tepat: dinding-dinding putih polos, balok-balok gelap yang tebal, seprei dan kanopi dibuat dalam garis yang mulia. Langit-langitnya tinggi, jendela-jendela bertubuh kecil (celah yang tidak bisa dioperasi di kamar mandi saya mulai hidup sebagai celah, celah untuk membidik panah). Di puncak menara, sebagai ganti suite bulan madu, adalah ruang tamu terbuka untuk semua dengan perapian dan jendela di tiga sisi: gerakan demokratis yang menandakan perhatian manajemen.

Staf meja depan terus sibuk memberikan saran untuk tamu yang mencari anggur lokal dan minyak zaitun, dan, bagi saya, titik masuk yang tepat ke Siena yang bertembok, 15 mil jauhnya. Meskipun saya menuju untuk makan di rumah seorang teman, itu menyenangkan untuk mengetahui bahwa saya bisa melakukannya juga tinggal di. Menu makan malam prix fixe menyajikan tiga pilihan per kursus: semuanya dari jamur del bosco, diterjemahkan pada menu sebagai "jamur dengan citarasa kayu," menjadi "boneka kelinci Etruscan-style." Sarapan juga menawarkan banyak pilihan, meskipun presentasinya — meja prasmanan lipat, paket-paket plastik jeli — tampak kurang bergaya Italia. Yang jelas Tuscan adalah cahaya menyaring melalui pohon ek hidup, melati memanjat menara, lebah nyaman sampai mawar liar. Tetapi untuk gumaman para tamu yang puas, semua hening.
Hotel Borgo Pretale, Rosia; 39-0577 / 345-401, faks 39-0577 / 345-625; ganda dari $ 205. (Bersama dengan konfirmasi, Borgo Pretale mengirim faksimile petunjuk tamu. Anggap mereka perlu diingat sebagai paspor Anda.)

Il Borghetto
San Casciano Val di Pesa
Il Borghetto memang memiliki papan nama, tablet batu yang tidak lebih besar dari kotak tisu besar, dengan penuh selera ditetapkan sebagai pagar tinggi sehingga saya menganggapnya sebagai tempat tinggal pribadi. Hanya setelah lulus ketiga saya melihat huruf berukir dan bel gerbang elektronik. Segala sesuatu tentang Il Borghetto, bahkan namanya (yang berarti "desa kecil"), bersifat rahasia namun ramah. Aku berjalan memutar di sekitar bangunan abad 15 yang telah dipugar dengan bagus, melangkah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak begitu jelas, dan berkelok-kelok dari ruang makan ke ruang duduk. Saat itu adalah jam tidur siang, tetapi dalam beberapa menit seorang wanita langsing dan tersenyum muncul, tahu persis siapa aku. Mengesankan, saya pikir, sampai saya menemukan bahwa enam kamar lainnya telah dipesan oleh peserta dalam program memasak kecil yang diharapkan hotel akan berlanjut tahun depan. Pemilik telah menyelamatkan saya suite di atas, dengan dua segalanya: dua kamar tidur, dua kamar mandi-terlalu banyak ruang, sungguh, meskipun entah bagaimana masih nyaman. Yang terbaik dari semuanya adalah jendela oval yang terayun terbuka di atas wastafel alas, mengakui efek suara (traktor dan beberapa ayam jantan yang terlambat bekerja) agar sesuai dengan pemandangan pedesaan.

Sulit dipercaya bahwa Florence hanya setengah jam ke utara. Meski begitu, pedesaan di sekitar Il Borghetto memiliki lebih dari kepentingan pertanian biasa. Di ujung jalan adalah perkebunan Antinoris, salah satu keluarga anggur paling terkenal di Italia dan di antara pemilik tanah terbesar di Tuscany. Segera ke selatan saya menemukan makam Etruscan, hanya untuk menemukan kemudian bahwa saya tidak perlu melihat lebih jauh dari halaman belakang saya sendiri, dengan taman bertingkat dan kebun, untuk yang lain, yang ini milik pemanah. Mengikuti jejak Il Borghetto yang dipangkas melalui hutan zaitun dan terjadi di atas kuburan sedang mengangkut — saya membayangkan orang-orang yang meminjamkan Tuscany namanya memanjat bukit-bukit ini dengan busur dan anak panah mereka, mari kita lihat, hanya abad 25 sebelumnya?

Sarapan adalah sederhana dan lezat: kopi, roti kering, selai buatan sendiri. Tetapi hotel tidak menyajikan makanan lain, jadi pada jam makan malam aku pergi mencari La Cantinetta di Rignana, sebuah restoran pedesaan yang bahkan lebih tersembunyi daripada Il Borghetto, dan sama-sama sepadan dengan kesulitan menemukan. Steak saya, dipanggang di atas api kayu, adalah kesempurnaan. Saya kembali ke Il Borghetto melalui jalan berkerikil, karena sekali menyesali bahwa saya tahu jalannya.
Il Borghetto, San Casciano Val di Pesa; 39-055 / 824-4442, faks 39-055 / 824-4247; ganda dari $ 220. La Cantinetta di Rignana, dua mil tenggara dari Badia a Passignano; 39-055 / 852-601; makan malam untuk dua $ 55; tutup pada hari Selasa.

L'Olmo
Monticchiello di Pienza
Beberapa tahun yang lalu, saya pikir saya telah mendarat di retret Tuscan yang ideal: sebuah hotel kecil yang diasingkan di biara abad ke-15 yang dibangun dalam permata arsitektur, desa Renaissance Pienza. Kemudian tibalah 22 dari semua tempat yang sempurna: hotel (Il Chiostro di Pienza) menarik lebih banyak pengunjung ke kota, memperluas untuk mengakomodasi mereka, dan menjadi cukup besar untuk memesan kelompok wisata kecil. Tempat kelahiran Paus Pius II masih luar biasa (paling dikenal oleh orang Amerika sebagai lokasi untuk Zeffirelli Romeo dan Juliet), Palazzo Piccolomini-nya suatu keharusan, tetapi begitu bus tiba, aku takut aku harus pergi.

Saya tidak perlu pergi jauh. Di ujung bukit dari kota, aku menemukan L'Olmo, rumah pedesaan abad 17 dan sebuah bangunan pendamping yang lebih kecil, dengan lima suite seluruhnya, mengapit halaman. Dengan dindingnya yang tinggi, perabotan dari besi tempa yang tampan, dan pot-pot bunga yang meluap-luap, halamannya adalah ruang tamu outdoor yang ideal.

Tidak seperti Tuscany utara, yang sebagian besar berhutan, area di sekitar Pienza sangat terbuka — sebuah lanskap selimut piknik raksasa diletakkan dari ujung ke ujung, menangkap setiap warna hijau dan setiap kontur bumi. Ladang gandum, gelombang ritmis mereka yang mengatur kecepatan santai dan hipnosis, muncul di sekitar L'Olmo, meskipun hotel itu sendiri terletak di dataran tinggi yang cukup tinggi sehingga setiap kamar memiliki pemandangan spektakuler. Dari kolam, aku bisa melihat jauh ke barat ke Gunung Amaita. Di sebelah timur terletak perairan termal Chianciano Terme, kota anggur Montepulciano yang mulia, dan, yang paling penting, desa Monticchiello yang hampir tidak dikenal.

Teman-teman Italia mengitari Monticchiello di peta saya dan merekomendasikan jalan memutar, terutama jika saya akan datang pada akhir Juli atau awal Agustus ketika pemukiman kecil itu menjadi panggung, penduduknya melemparkan anggota dalam produksi di seluruh kota. Semua tenang di bulan Juni, tetapi untuk churr-churr-churr dari mesin espresso dan miao dari kucing malas, tentang satu-satunya makhluk hidup yang akan dimata-matai di dalam desa batu bertembok. Di ujungnya, dua kafe menyediakan makanan pokok — kopi, anggur, minyak zaitun, roti, gosip. Setelah hiruk pikuk Pienza, Monticchiello adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan bersantai di atas prosciutto-mozzarella-dan-tomat-dengan-lada-lada sandwich sebelum kembali ke hotel untuk berenang dan tertidur.

Para tamu L'Olmo memiliki pilihan paket bed-and-breakfast atau half-board (makan siang tidak disajikan). Ambil yang terakhir, terutama jika Anda tinggal hanya beberapa hari. Pemilik Francesca Lindo tidak hanya mengelola hotel, tetapi dia mengelola dapur, memastikan dedikasi untuk makan malam Anda. Menu-nya mengambil dari resep tipiche del territorio, artinya kemungkinan bagus untuk pasta buatan tangan dengan saus tomat, atau kelinci dengan zaitun. Keuntungan terbaik dari makan di tempat Anda tidur, atau, lebih tepatnya, tidur di tempat Anda makan: menjadi sedikit longgar dengan Montepulciano dan grappa, yang pada gilirannya membuat jangkrik berkicau, bintang-bintang yang jauh lebih cemerlang.
L'Olmo, Monticchiello di Pienza; 39-0578 / 755-133, faks 39-0578 / 755-124; suite dari $ 190.

Dan perlu diingat ...
Hotel Belvedere di San Leonino Castellina di Chianti; 39-0577 / 740-887, faks 39-0577 / 740-924; dobel $ 100, termasuk sarapan; makan malam untuk dua $ 45. Dengan latar pedesaan dan akses mudah ke jalan raya, hotel dengan kamar 28 di San Leonino yang kecil ini merupakan tempat yang ideal untuk menjelajahi wilayah Chianti dan Siena, delapan mil selatan.
Locanda Le Piazze Castellina di Chianti; 39-0577 / 743-190, faks 39-0577 / 743-191; dobel $ 165, termasuk sarapan; makan malam untuk dua $ 66. Untuk setiap batu yang diatur ulang keluarga Bonini saat menopang pertanian berkamar 20 ini, dari jalan berkerikil delapan mil di barat Castellina di Chianti, mereka menanam bunga atau tanaman anggur, yang berarti bahwa para tamu sama mabuknya seperti lebah dan kupu-kupu. Boninis juga menambahkan kolam renang dan restoran.
L'Ultimo Mulino La Ripresa di Vistarenni, Gaiole di Chianti; 39-0577 / 738-520, faks 39-0577 / 738-659; dobel $ 181, termasuk sarapan; makan malam untuk dua $ 70. Pabrik abad pertengahan tepi sungai ini memiliki kamar-kamar 13, kolam renang, restoran, bar, dan gudang anggur yang lengkap.